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[How To]+[Review]+Tutorial: HTPC + WMC + Media Browser + Calibracion
HARDWARE
Yo tenía una tele CRT loewe con un DVD LG conectado por RGB que ciertamente tiene una calidad excelente en la reproducción de TDT y DVD. La única razón real de cambio ha sido la alta resolución. El resto de ventajas: ahorrar espacio de DVDs, de música, fotos, grabación múltiple de TV etc son secundarias.
En mi estudio previo a la opción mas conveniente para pasar a la alta resolución pasaron: los electrodomésticos, todos los discos duros HD (tipo palomitas), la adaptación del pc del salón y por último el montaje de un HTPC.
Después de mucho buscar no encontré ningún electrodoméstico que reprodujese todo tipo de formatos y bitrates y a la vez fuese BluRay.
Lamentablemente parece ser que los discos duros multimedia pues tienen sus limitaciones. A mucha gente les ha defraudado estos dispositivos. Por lo que he leido el único decente es el palomitas grande, que se lo come absolutamente todo. Bueno, para lo que vale la verdad es que prefiero montarme un HTPC, mas teniendo en cuenta que ya tengo casi todos los componentes necesarios.
Después de mucho leer hay dos factores fundamentales en un HTPC para HD
1º El ruido.
2º La capacidad de almacenamiento
3º Que sea capaz de reproducir cualquier cosa
Ruido: Sobre el ruido que os voy a contar, hay un foro entero dedicado a este tema. Refrigeración-Ruido van de la mano. Estudié la opción de pasivo pero es cara y no compatible con el material que ya tenía. Bastante limitada en cuanto a hardware compatible. Por otro lado el tema del la capacidad de almacenamiento choca frontalmente con el ruido por calor y el propio ruido de los discos duros. Lo resolví con muchos ventiladores noctua a bajas revoluciones y con un concienciado estudio de la circulación de aire.
La capacidad de almacenamiento: parece mentira pero en un disco de 2TB solo caben 100 pelis HD. Eso a mucha gente le parecerá mucho, pero a mi me parece una miseria. Yo tengo mas de 1000 películas en DVD y otro tanto en disco de música originales. Check Ikea Catalogue and innovations Catalogue. He tenido que recurrir a sacarlas de las cajas y meterlas en fundas con la caratula recortada; o era eso o me tenía que salir de casa. Lo cierto es que aún así cuando tienes tanto ya es un problema. Una solución es una buena base de datos y todo al disco duro. Los discos y sus cajas al trastero por si algún día se cascan los discos duros.
En el tema de alta definición si os gusta tener a mano las pelis HD (20-24 GB) mejor será que optéis por una caja que acepte muchos discos duros, vamos entren 6-7 estaría bien así podréis guardar en el trastero también esos discos con sus megacajas.
Un tema que limita a mucha gente (y a mi también) en la elección de caja son sus dimensiones. Tened en cuenta que hoy en día pocos muebles tienen mas de 40- 50 cm de profundidad, y una caja tiene normalmente 42-46 cm de profundidad. Si sumamos los 10 cm que ocupa el cableado tendremos un verdadero problema.
El formato de la placa también es un problema, la miniATX nos permite cajas mas bajas pero sin duda queda limitado en la ampliación de tarjetas de TV y de sonido, así como de puertos SATA para nuestros discos duros.
En mi caso particular no tuve que estudiar que procesador, placa o lector usar, ya lo tenía.
Material disponible:
- Samsung 50" PS50B550
- Foxconn G9657MA-8KS2H
- Intel Core 2 E6600
- RAM 2Gb 800Mhz
- Seagate ST3120026AS 120GB
- IDE 2.5" 80 GB TV
- Sonido Club 3D CMS-THDTS
- Gráfica Gforce 8600 GT
- Fuente: Antec 600
La pantalla 50" de plasma, preparada para 24000/1001 fps con todas las características posibles que a uno se le ocurra... 900 euros en el CI.
La placa es una miniATX, con dos bancos PCI y 4 SATA y un IDE. Un poco justo pero de momento vale.
El procesador, sobrado, bueno no tanto. Sin aceleración por gráfica se pone en un 60-80% dependiendo del bitrate, así que no sobra nada. El disipador de origen de intel es suficiente. Se pone a mínima velocidad y no da problemas. No se oye, aunque le pongas el oído encima.
Sonido: una tarjeta de sonido PCI especial para esto, con EAX 2.0 (no es ideal para jugar) pero con la gran virtud de convierte todo lo que toca a DTS 96 khz. En eso es una maravilla. Como veremos mas adelante he tenido que quitarla (todo un drama) porque con los drivers actuales el ordenador no suspende automáticamente.
El disco duro, un seagate SATA de 120 GB viejo que tenía. Bueno, estos discos duros son un problema porque son muy ruidosos. En mi caso estuve a punto de desecharlo, pero una vez que lo metí en su armario el ruido era soportable. Es el lo único que se oye del HTPC, lo cierto es que si lo desconecto nadie es capaz de distinguir si el pc esta en marcha o parado. De momento y mientras tenga SATAs libres en la placa lo dejo.
La gráfica va sobrada para HD, de hecho casi cualquier gráfica vale para esto, no vale la pena gastarse dinero en ella. Solo que esta gráfica cuando se calienta un poco parece un reactor. A sumar que no tiene salida HDMI y por tanto estoy obligado a ponerle un adaptador, lo que significa otros 6 cm al cableado. La probé con dos pelis HD y si, el ventilador se pone que parece un reactor. Es inaceptable, o se cambia el disipador o se cambia la gráfica.
La fuente, una ANTEC 600, super eficaz, con un ventilador de los grandes y uno pequeño de refuerzo, solo se oye algo si entra el pequeño. Si no juegas no entra nunca.
Elección de material Nuevo
Y los finalistas del minucioso proceso de selección y grandes afortunados han sido:
CAJA
SilverStone LC16B-MR
Gráfica
Gainward GF9500GT HDMI
Disco Duro
Seagate ST32000542AS 2 TB
Tarjeta de TV
AVerMedia AVerTV DVB-T Super 007 hybrid
Ventiladores
Noctua NF-B9
Noctua NF-R8-1800
Noctua NF-S12B FLX
La CAJA: HTPC SilverStone LC16M
Bueno, aunque parezca mentira no hay muchas cajas que tengan:
- 7 bahías para HDs,
- pantallita que se lea bien
- lector de tarjetas
- mando imon
- sean de dimensiones reducidas
- permitan ventilarla bien
- tengan sitio para escamotear los cables.
- Admita placa ATX
- tengan buena presencia
La caja es relativamente cara, unos 200 euros en Alternate, pero he de decir que lo vale.
Estudié a fondo el tema de las cajas, le dí muchas, pero muchas vueltas. Estuve a punto de comprarme la Antec Fusion Remote Max y también estudié a fondo la Antec Fusion Remote Black. Pero las descarté a las dos, una por tamaño y otra porque el display que trae es una mierda. Por supuesto también miré bien las Thermaltake, pero a igualdad de precio no pueden competir con las Silverstone.
Creo que es necesario que entre brevemente en el tema de que es realmente necesario en una caja HTPC.
1º Dimensiones vs Espacio: que sea "corta", osea que tenga poco fondo pero que le entren muchos discos duros.
2º Silenciosa vs ventilada: que acepte poner ventiladores grandes, muchos... que ya haremos que vayan a muy pocas r.p.m. para que no se oigan.
3º Bonita: esta en nuestro salón, la señora no permitirá una torre ahí en medio.
4º Buen mando a distancia: No olvidemos que se meneja desde el sillón y que lo tiene que hacer "la señora" y los niños claro.
5º La Pantallita: entiendo que no es necesario, pero queda muy bien y te da información de por donde vas de la peli o que está tocando.
5º Mandos Multimedia integrados: no son necesarios, es muy raro que se usen. Ahora, quedan pero que muy bien.
La SilverStone LC16M lo tiene todo, paso a evaluarlo:
Espacio vs dimensiones: en esto le doy un 10. No hay ninguna caja en el mercado tan compacta que a la vez permita meter tantos discos duros bien ventilados y ordenados.425 mm (ancho) x 170mm (alto) x 425 mm (profundo) con 7 bahias para 3.5" y otras dos para el lector de discos y de tarjetas. Realmente impresionante.
Silenciosa vs ventilada: Bueno, en esto le pongo un 8. Tiene para muchos ventiladores, pero son de 90 y 80, ya me gustaría haber podido meter todo de 120.
Los ventiladores de 80 mm que traen no son malos (2 x 80mm exhaust fan, 2050rpm, 21dBA), pero si los conectamos a pelo a la fuente o la placa serán dos reactores que aparte de que hacen a la caja salir volando será lo único que oiréis cuando encendáis vuestro equipo. El ruido es superior a una 8800 gtx trabajando a tope. Es fundamental ponerle una resistencia para bajar la r.p.m. Así sabréis lo que son 21 dBA
Bonita: Bueno, esto es subjetivo, pero no me negaréis que ne mi caso particular va a juego con el ampli Home Cinema. Le pondremos un 7. Lo cierto es que el frontal esta muy bien acabado. El resto de la caja es de acero y no es tan bonita pero en mi caso no se ve.
Buen mando a distancia: es el imon, no es lo mejor del mundo, pero es el estándar en multimedia. Lo cierto es que es configurable y lo tiene casi todo. Tiene un alcance superior a los 6 metros, si bien es cierto que aveces hay que darle dos veces al botón, porque a la primera no se entera. El ratón que lleva integrado no es malo pero es mejorable. Si lo conectas bien y no como dice en los manuales hasta te enciende el PC. Le pondremos un 8.
La pantallita: Esta pantallita es de las buenas, se puede leer. Tengo que advertir que no son la panacea. Casi todas estas pantallitas son de Soundgraph, hay una serie especial para ANTEC que ha sido un desastre, es que no se pueden leer, yo no se quien las habrá fabricado.
Te pueden dar mucha información en función del programa que las gobierne. En el Media Portal el pluging te lo tienes que instalar tu (no es automático) y funciona realmente bien, se puede incluso navegar con el menú (lo que te ahorra encender la TV). En el WMC te dice donde estás no a donde vas. Vamos que te pone Home en vez de decirte que estas marcando TV, o te pone Music en vez de decirte que estas encima de un albúm determinado. El firmware no es actualizable, lo cual es toda una pega. En si la pantalla le daría un 7, ya que los números se leen bien a dos metros, pero no mas. Con el software le pondría un 5 pelado tiene mucho que mejorar, está en lo mínimo, si llega a ser menos información lo consideraría una mala inversión. Ahora no se puede negar que queda muy chulo, aunque sea poco útil.
El Mando Multimedia integrado: esto es lo peor de la caja de Silverstone.
Si os fijais hay una serie de botones que sirven para controlar la reproducción y manejar el volumen. A mi uno de los botones me vino defectuoso, el de subir el volumen, y se atascaba. Lo arreglé desarmándolo.
Lo lamentable de estos botones es la rueda FUNCTION que es un timo. Todo el mundo cuando lo ve piensa que es una rueda para navegar por los menús del WMC o similar. Si vamos al manual te dice que al pursarla hace mute/unmute y que al girarla eliges funciones del display. Pues menudo chasco, porque lo único que hace bien es el mute. Cuando la giras te sale el software de la pantalla marcando una de las funciones de la pantalla, pero te sale todo el tiempo, no puedes quitarlo. Es como si al girar la rueda lo que hicieses fuese pulsar un botón, y no dejas de pulsarlo una y otra vez. He leido sobre este tema en muchos foros y todo el mundo esta cabreado con la ruedecita "Function", lo mejor es que no la toquéis si no queréis tener que reiniciar el PC para quitar la pantallita del software imon.
Tiene otros extas, como el lector de tarjetas y lo leds, que lo cierto es que no vienen mal y funcionan muy bien.
Gráfica
Edito 02/09/2010, bajo ningún concepto comprar Nvidia, tiene un problema muy serio: no acepta 24p, hay un error en los drivers que no arreglan (y ya van años) que en vez de sacar 23.976 saca 23.966. Además no saca el sonido DTSHD por HDMI (solo tiene 1 PCM). ATI aunque los drivers dan problemas (ahora solo va bien el 10.6) hace bien todo lo del refresco y el sonido.
La tarjeta recomendada y que he tenido que comprar para el HTPC es la ATI HD5450, en mi caso concreto la XFX que lleva doble disipador pasivo (ambas caras), admite perfil alto o bajo, no consume (no necesita alimentación extra), no hace ruido, no da problemas.
Gainward GF9500GT HDMI
Pros: Pues no tiene ningún misterio, la compré porque es barata, pasiva, con salida HDMI y DVI simultánea y acepta la aceleración de nvidia pure video HD para los DVDs, aceleración que al final no uso prefiero el ajuste de Power DVD. Lo que si uso es la aceleración DxVA para los DivX.
Gane unos preciosos 5 cm de fondo que necesitaba y eliminé el ruido de la anterior gráfica.
Trae el cable SPDIF (para HDMI), pero ni me he molestado en probar el audio por HDMI, es mucho mas facil sacarlo por la fibra al ampli.
Contra: Se calienta a unos 90 ºC cuando trabaja. Esto puede parecerle a mucha gente inaceptable, pero realmente no lo es. Hasta los 95ºC no empieza a fallar. Claro que esto es en una caja ventilada, si la metéis en una caja pequeña con poca ventilación requerirá seguro una disipación activa, vamos un ventilador.
Edito: he tenido ya dos fallos, uno en que primero se congeló la imagen del plasma y despues desapareció (tuve que apagar duranto un rato para que volviese) y otro viendo un DVD que perdió los colores y se quedó solo con dos. También tuve que reiniciar. No estoy seguro de lo que es (si tarjeta de video o tele plasma) pero tiene pinta de ser la tarjeta de video. Como mi premisa es la estabilidad NO RECOMIENDO ESTA TARJETA DE VIDEO.
Si me sigue fallando tendré que poner mi tarjeta de video antigua con control de velocidad del ventilador.
Disco Duro
Seagate ST32000542AS 2 TB
Para mi este ha sido el gran descubrimiento. Me sorprendió la review de esta disco duro en Hardwarelogic. La verdad es que no me lo podía creer y es verdad, es barato, rápido y silencioso. Vamos no se oye nada, ni leyendo. Los nuevos discos de 5900 rpm son la repera, muy, muy recomendables.
Por cierto, al precio que están los 2TB hoy en día es la mejor compra posible. Ni pensar en 1 TB. Lo mas barato está en 1.5 TB, pero al final, si queremos optimizar nuestro HTPC yo me voy sin duda a los 2 TB.
Tarjeta de TV
AVerMedia AVerTV DVB-T Super 007 hybrid
Lo cierto es que en este tema tengo mucho que aportar. Básicamente en este tema tenía dos opciones, Avermedia y Hauppauge. De casualidad compré la Avermedia y me sorprendió: cero problemas. Yo siempre había tenido muy mala experiencia con las sintonizadoras y de hecho antes de hacerme el HTPC me compré para probar la avermedia y como funcionó pues me hice el HTPC, de lo contrario ni me lo hubiese montado. En este post me extiendo en este tema.
En resumen, tanto avermedia como hauppage se ven bien. Hauppage tiene un sintonizador muy poco sensible y avermedia decente, pero no bueno. Conclusión: avermedia ganadora.
Ambos son compatibles con WMC y ninguna me dio problemas a la hora de instalarlas. Mas abajo en la sección de resolución de problemas de hardware pongo las fotos y las capturas de la comparativa que tuve que realizar entre ambas.
Hibirida analógico TDT con radio y capturadora
Solo con TDT
SONIDO
A este apartado no le di mucha importancia y es cierto que la tiene. Afortunadamente apareció Hajime para aclarar todo el asunto.
En resumen
* AVR = Amplificador (el tipico Home Cinema), tienen entradas analógicas y digitales (coaxial y fibra).
* s/pdif = salida digital sin conversión 1 PCM (2 canales de audio) o bien DTS (96khz o 192khz) o DD (AC3) passthrough. Puede ser de fibra óptica o de cable (coaxial), la calidad es la misma, no hay diferencia.
* Tarjeta integrada = suelen tener s/pdif y conversor a analógico (bastante malos).
* DTS convert = tarjeta dedicada que convierte el sonido (después de procesarlo) a DTS para mandarlo en digital (por fibra o cable). Hay tarjetas que reconocen si son DTS o DD y no lo convierten y hay otras que lo convierten siempre.
* HDMI = admite 4 PCM (8 canales de audio sin comprimir), por tanto se pueden mandar todos los canales sin compresión
En general el contenido suele ser:
* Música = estéreo, se puede mandar por s/pdif en PCM sin conversión.
* Pelis = AC3 = DD es una compresión (alta) del sonido a digital para mandarlo por el s/pdif.
* Pelis = DTS es otra compresión, digamos que es mejor que el DD (por simplificar).
* Pelis = DTS HD lo mismo que lo anterior pero con mucha mas información (4 veces mas), ya no se puede mandar por s/pdif, hay que mandarlo por HDMI. Necesitas una tarjeta de sonido especial y que tu ampli lo acepte.
* Tarjetas de video que aceptan sonido por HDMI: por lo general solo aceptan 1 PCM por tanto no tiene nada que ver con lo anterior, es como mandar el s/pdif por el HDMI.
* Tarjetas de sonido HDMI: son capaces de mandar 4PCM por el HDMI .(Auzentech X-Fi HomeTheater HD o la ASUS Xonar HDAV1.3)
Configuración recomendada para el 99% de los usuarios:
No os gastéis un duro, con la tarjeta de sonido de la placa habilitáis el S/pdif y mandáis sin convertir el contenido al Home cinema para que haga el trabajo.
Pros: barato, alta calidad (no tocamos el sonido), sencillo.
Contra: los sonidos en 5.1 WMA los oiremos en estéreo. Hay muy pocas pelis grabadas en WMA pero las hay (Terminator 1 y 2 y poco mas).
Para los que quieren mas:
Si tenéis una tarjeta DTS connect: pues lo ideal sería que solo se pusiera a trabajar si aparece un WMA. Como esto no se puede automatizar pues yo recomiendo usar el Vista Audio Changer para que el cambio sea sencillo el conmutar de DTS connect a s/pdif.
Si tenéis una tarjeta DTS connect que reconoce cuando le llega DTS y deja de convertir, pues estupendo, no hace falta lo anterior.
Si tenéis un equipo de sonido Hi-Fi de 3000 euros, pues tiene bastante sentido plantearse la solución de tarjeta de gama alta Auzentech X-Fi HomeTheater HD o la ASUS Xonar HDAV1.3. Aunque lo cierto es que lo complica todo, porque de momento el software que soporta este sonido es casi exclusivamente el PowerDVD y claro, toda mi teoría de la sencillez e integración se me cae por los suelos.
Bueno os dejo a modo de recorte lo mas interesante de este tema de la mana de Hajime:
Iniciado por HAJIME
Independientemente de todo esto me plantee si valía la pena usar s/pdif por la placa integrada y cambiar solo cuando lo necesitase a la tarjeta de sonido Club3d DTS connect.
Como os podeís imaginar hice de todo y con todo tipo de pruebas, incluso reinstalé W7.
Conclusiones:
1º No hace passthrough correctamente por la tarjeta DTSconnect por un error de hardware, algún tipo de compatibilidad entre tarjeta y placa.
2º No hay ninguna diferencia de calidad apreciable entre procesar la señal con AC3filter o mandarla sin procesar (siempre y cuando configuremos bien el AC3filter.
3º No hay ninguna diferencia de calidad apreciable entre mandar por s/pdif y mandarla por la tarjeta de sonido DTS connect procesado con AC3filter.
Cuando digo que no hay diferencia es que mi oido no es capaz de distinguirlo. Supongo que si tienes un equipo de sonido de 6000 euros en una sala preparada algo se debe de notar. En mi salón con un equipo de 2000 euros, pues no se nota.
Ventiladores
Noctua NF-B9
Noctua NF-R8-1800
Noctua NF-S12B FLX
Bueno, de esto no hay mucho que contar, de lo mejorcito que se fabrica. La gran ventaja que tienen es que traen resistencias para ajustarle la velocidad. Los de 120 mm los tengo a mínimo, los de 80 y 90 a media velocidad. No se oyen, no fallan, no se estropean. La inversión es alta, pero desde luego valen la pena.
El Televisor Samsung PS50B550T4W
Ver este hilo
http://www.forodvd.com/showthread.php?t=79528
Como lo que quiero son colores reales y sensación de cine con un presupuesto contenido mi elección fue clara PLASMA Samsung PS50B550T4W 50" 900 euros en el Corte Inglés. Las especificaciones son para aburrir, pero lo mas importante es el contraste, compatible con 23.976 Hz y los 600 Hz de procesamiento de imagen para el modo 24p, vamos que se ve mejor que en el cine.
Se que hay mucha discusión entorno a si LCD o Plasma. Lo cierto es que los LCD de leds están muy bien, pero desde mi punto de vista son caros (valen mas del doble) e irreales. Seguramente con un buen calibrado se verá bien, pero yo no he llegado a ver ni un solo LCD donde la TDT se vea bien, sin embargo en este plasma la TDT en emisión de 16:9 parece HD, está conseguidísimo. Para TDT en 4:3 confieso que hay que ponerlo en 4:3 para que no ver el pixelado, en modo zoom se nota (poco pero se nota).
Yo estoy a unos 2 metros de la tele, con lo que la calidad llama mucho la atención, a mas de 4 metros no hay quien se percate del pixelado en TDT en el modo zoom.
El único apartado que está en contra de esta TV es que hace ruido. Vamos a matizar, porque todas las TV y monitores hacen ruido. Si tenemos la casa en abosluto silencio y ponemos una imagen en blanco se oye un zumbido electrónico perfectamente audible a mas de 3-4 metros. Si la imagen es en negro, pues no se oye nada. Este ruido queda totalmente oculto tras un volumen normal de una peli, aunque estemos a 1 metro, pero a 2 metros y con un volumen muy bajo (mi mujer lo pone realmente bajo que yo casi no lo oigo) si que se oye, sobre todo en los silencios. Hay mucho escrito sobre zumbidos en las TV de Samsung (yo os recuerdo que todas hacen ruido) pero por lo visto cuando es realmente molesto ha sido porque entraba en resonancia con alguna chapa, y con ponerle un tornillo o darle presión a elemento que vibraba se arreglaba. Desde mi punto de vista quizás este zumbido es excesivo y a un oido muy fino que tenga por costumbre poner el volumen muy bajo pues le pueda molestar.
Bueno vamos con las fotos que así los comentarios se hacen mas amenos. Ya adelanto que el valor de este post es el calibrado del color que viene mas abajo en el apartado de software.
El embalaje, pues enorme, hay que ponerlo boca a bajo para poderlo sacar, que pesa un huevo.
La placa de especificaciones (el firmware viene actualizado a la ultima).
Las Conexiones y el mando
MONTAJE
Bueno, para el montaje hay que tener muy en cuenta donde vamos a poner la caja, y si para elegir los componentes también, pero para el montaje es fundamental. De todo lo que voy a exponer aquí lo que me ha llevado el 60% del tiempo ha sido el cableado, el 30% del tiempo el resolver los problemas de hardware y el resto ha sido para montar la máquina. Si señores, montar la máquina es lo de menos.
Migración del PCBox del Salón al HTPC.
Como podeís ver es relativamente fácil, se quita la placa, DVD, Fuente, etc y se pasan de una caja a otra, sin misterios y sin problemas, es cuestión de apretar tornillos.
Montaje de ventiladores
Uno de 80 y dos de 92 mm. He de decir que viene realmente bien preparada esta caja.
En el ventilador de 80 mm es necesario poner tornillos, con las gomas no se puede, además de que no cabría
Para los discos duros esta muy bien preparado, se puede poner con las gomas que evitan que se propaguen las vibraciones.
Ningún problema para ajustar las gomitas.
Despues se atornilla la chapa a la caja.
en la vista posterior se ve que el ventilador ocupa la parte superior, que es donde van los discos duros. la inferior se tulizará para albergar cables y limpiar la caja.
Montaje de los discos duros
Con los discos duros, los mejor ventilados son los dos de abajo, así que a priori lo suyo es colocar primero los dos de abajo.
Vista lateral
Vista posterior.
Ya tenemos montados la placa, el lector DVD y los discos duros.
Montamos la fuente.
Muy recomendable que sea modular, aunque afortunadamente esta caja tiene sitio para esconder cables no es precisamente una supertorre.
La caja esta preparada para que la fuente chupe aire de fuera directamente. Esto es muy importante, ya que es otro ventilador mas de 120 mm metiendo aire fresco en la caja.
Por último conectamos todo y escondemos los cables.
Vista frontal
Vista lateral derecha
Vista lateral izquierda
Vista posterior.
Decidí dejar abierto las bahías que me sobraban para poder compensar la relación de ventilación entrada salida. Yo meto mucho mas caudal que el que saco por los ventiladores de 80 de silverstone y de la fuente. Por tanto para optimizar el flujo dejo que salga de forma natural por las bahías. Sobre esto hay mucha discusión, pero bueno, con ver como varía la temperatura de la gráfica si lo abro o cierro lo sobramos, lo haremos en otro momento y ya editaré el post. Fijaros en el detalle del cable que sale por la parte posterior, es para alimentar los ventiladores del armario.
Preparación del armario
Esta es la parte mas costosa e importante del montaje de un HTPC. Como comprendereís el poner un PC al lado de la tele con un manojo de cables detrás lo hace cualquiera... cualquiera que quieran que se lo tiren todo el primer día que vaya a trabajar. Si no lo hace tu mujer lo hará tu bebé. Ello obliga a meterlo dentro de un armario. Pero el armario hay que ventilarlo, y los armarios no son enormes normalmente.
Este es el estado inicial de mi "armario" después de haber sacado el sintonizador TDT, el DVD, la play y el ampli. Como se puede apreciar ya tuve en otra ocasión que ponerle un ventilador de 120mm porque el DVD se me colgaba por calor.
El tema de la circulación del aire es importante. Conviene meter el aire frío por abajo, y sacarlo por arriba para aprovechar la convección natural. Yo puse otro dos ventiladores de 120 mm abajo y abrí arriba para encajar el HTPC. Con esto se consigue que el aire frio entre por abajo, vaya hacia la parte de alante del HTPC, entre por el HTPC y todo el aire caliente salga libremente por la parte posterior del mueble. Se nota una importante corriente aire caliente ascendente en la parte posterior del mueble, pero sin ruido. Solo poniendo la oreja pegada en la parte posterior se oye algo.
El peinado de cables es fundamental si queremos poder pegar el mueble a la pared y poder sacar y meter nuestro HTPC con facilidad
Mi problema o (y el de mucha gente) es que no tengo sitio. Esta todo muy justo, por tanto hay que hacer las cosas bien. Tenéis que tener en cuenta que tendréis que sacar el HTPC de su ubicación unas 20 veces antes de que os olvidéis de él por mucho tiempo. Para eso es fundamental que los cables estén peinados, agrupados y pegados. Si no es así es literalmente imposible conectarlo y desconectarlo.
Ordenar cables. Encontrar cables de la longitud adecuada es algo mas que una odisea. Yo tengo la suerte de tener una gran colección de cables en "la gran caja de los cables" y pude encontrar cables "adecuados" para que al final quedase mas o menos ordenados. Esta foto está tomada con el mueble separado. Realmente el mueble está a unos 2 cm de la pared.
Realizar el conexionado: Remarco que es literalmente imposible conectar el PC metido en su hueco, por eso los cables tienen que llegar hasta el exterior, así podremos cómodamente conectar y desconectar nuestro HTPC.
Colocación final Por último centramos nuestros "juguetes" para que queden bien. Lo cierto es que vana juego ambos aparatos. estuve dudando entre ponerlo negro o plateado, pero el final me decanté por el negro, ya que el ampli es dorado y el negro es mas discreto, llama menos la atención y se ven menos los defectos de fabricación, ranuras y demás.
Composición final TV - HTPC - HOME CINEMA.
Bueno, queda muy mono, profesional ¿no?.
La gracia de este HTPC es que a la vez me da servicio a un terminal en el salón. No he tenido ningún problema de compatibilidad. El único truco es que ha sido necesario poner un alargador USB de cierta calidad para evitar problemas con el ratón (no se porque me hacía doble clic cuando pulsaba el botón izquierdo) y un cable de 5 metros VDI, para mandar la señal en digital al monitor TFT ya que al mover el mueble (que lleva ruedas) se desajustaba todo. Además tenemos una impresora laser en medio, integrada con el entorno (40 euros en alternate).
PROBLEMAS DE HARDWARE
Bueno, pues no todo es coser y cantar, y en mi caso las pasé canutas, pero quien la persigue la consigue, estos fueron mis problemas de hardware:
- El lector de discos no abre ni cierra.
- Refuerzo chapa en caja para la ranura de la tarjeta vídeo, el HDMI no engancha porque tropieza.
- No arranca con el mando.
- El botón de subir volumen de la caja (el de la derecha) se atasca.
- Después de grabar no se apaga (no suspende automáticamente).
- El botón "function" no funciona (solo conmuta silencio).
1º El lector de discos no abre ni cierra.
Esto es una chorrada pero lo pongo porque a mi me mosqueó mucho. Resulta que el lector de discos hay que meterlo hasta el fondo y atornillarlo en el penúltimo agujero que es donde cuadra (lógico), Bueno, pues todo este tema es casi milimétrico y si no hemos metido bien en los railes la caja portalector o el mismo juego que dan los agujeros para atornillar el lector hace que apriete demasiado y el botón se queda pulsado. Este ajuste me ha llevado mas de un montaje y desmontaje del lector, así que el arreglo es fácil pero hay que afinar y probar antes de dar el último apretón.
2º Refuerzo chapa en caja para la ranura de la tarjeta vídeo, el HDMI no engancha porque tropieza.
Estaba haciendo las primeras pruebas y la TV iba cuando le daba la gana, me tenía tan mosqueado que eché un vistazo, pero que poco se agarra este cable... no me dí cuenta en un primer momento... ¡pero leches si tiene un refuerzo la primera ranura de las tarjetas!
Claro, cuando conecto el cable HDMI no entra a fondo y no se queda pillado.
Pues sintiéndolo mucho por la garantía, esto solo tiene un arreglo, martillo y alicates. No es la primera vez ni será la última que tengo que mutilar una caja nueva para que me entren los componentes, así que sin compasión.
Ahora si que enchufa bien el HDMI
3º No arranca con el mando.
Esto me llevó mucho trabajo. Primero me mosqueó el tema de que no arrancase, pero cuando miré por las webs y ponían todas explicitamente que arrancaba con el mando ... me cabreó.
Me repaso el manual, y esta todo bien, busco en la ayuda de Silverstone y viene explicitamente el problema en este FAQ e incluso con detalles sobre este tema
¡¡Pero si lo tengo todo bien!!Please make sure you have connected the ATX powerup adapter properly to both the VFD's 4pin floppy power cable and to your power supply.
Reviso las conexiones usb y de la caja, todo bien.
Vuelta a revisar y revisar....
Ya me harto y lo desarmo todo (ya que el servicio técnico de SilverStone solo me contesta chorradas. Por cierto se desarma relativamente fácil, solo tiene unos tornillos por dentro de la caja, sale todo sin problemas.
¿pero que leches? Si estoy conectando un cable consigo mismo.
¡Menuda mierda de manuales!
Es evidente el problema, he conectado un cable consigo mismo, ¡si salen del mismo sitio! Por cierto que estaba mal soldado y solo de moverlo me quedé con el en la mano, y tuve que soldarlo.
Bueno, estas son las conexiones tipicas de una caja, en particular de la mia. Solo hay un PWR SW, y yo tengo dos, uno de la caja y otro del VDF.
El conexionado usb esta todo bien, no me da guerra.
Así que tengo que conectar el VDF con el USB y el Power de la placa
Y por otro lado el Power del botón de la caja al VDF.
Ahora si que arranca con el mando, ya sea desde apagado o desde hibernado.
Por cierto, el display es cojonudo, se ve muy bien.
4º El botón de subir volumen de la caja (el de la derecha) se atasca.
Bueno, bastó con desarmarlo y volverlo a armar, sin misterios. El botón estaba bien, lo que pasaba es que estaba forzado y rozaba con el agujero de la caja.
5º Después de grabar no se apaga (no suspende automáticamente).
Este tema que aquí resolveré con cuatro líneas fue motivo de una tesis doctoral.
Tengo abierto dos hilos en referencia a este tema, uno en este foro y otro en todohtpc.com, y este problema lo sudé, tardé días en resolverlo.
La fuente de la sabiduría me vino por el superforo thegreenbutton.com, un foro dedicado al WMC del máximo nivel, y donde todos los temas y problemas que tengáis ya los tienen resueltos.
En resumen hay dos temas en referencia a que no se suspenda, uno de software, que es que arranca solo y para mi sorpresa uno de hardware:
La tarjeta de Sonido Club 3D CMS-THDTS que es una auténtica maravilla me impide que el ordenador se suspenda automáticamente.
Efectivamente si ejecutamos:
nos delata el culpable. Esto es un auténtica tragedia. Porque la enorme ventaja de esta tarjeta es que convierte en DTS 96 Hz todo lo que toca. Lo cual nos permite que ya sea codificando o sin codificar podamos mandar al amplificador Onkyo toda la información en DTS por nuestro cable de fibra óptica. Si le quito el codificado DTS o DD se acabó el problema. Lo cierto es que para mandarlo en analógico o para mandarlo en SPDIF no necesito esta tarjeta tan cojonuda, vamos realmente no hace falta nada.Código:Microsoft Windows [Versión 6.1.7600] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. C:\Users\Curro>powercfg -requests DISPLAY: Ninguna. SYSTEM: [DRIVER] C-Media Oxygen HD Audio Device (PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_878813F6&R EV_00\4&b88b710&0&18F0) Se está usando una secuencia de audio. AWAYMODE: Ninguna.
Ya he reclamado a Club3D, me han contestado que ellos no pueden hacer nada, que es el fabricante del chip quien tiene que arreglarlo.
Lo cierto es que encontré una solución al problema, pero solo vale si tenemos el WMC encendido. En la versión 0.9.091 del programa MCE StandBy Tool gestiona perfectamente la suspensión en el WMC en W7 32 bits. Pero el WMC tiene que estar encendido. Esto significa que si tenemos un HTPC dedicado podemos conservar nuestra tarjeta DTS con todas sus ventajas, y si tenemos un HTPC compartido pues la tarjeta DTS es completamente inútil, porque nuestro HTPC una vez que arranque no se parará solo. Para mi esto es inaceptable, más aún teniendo en cuenta que tengo un decodificador Onkyo y por tanto no necesito tarjeta de sonido, el Onkyo se encarga de decodificar el AC3=DD 5.1 y el DTS.
Conclusión: me tengo que deshacer de mi maravillosa tarjeta DTS. Esto tiene el inconveniente de ¿que pasará cuando me venga un formato que no sea AC3 o DTS? Pues nada, que lo oiré en estereo. Lo cierto es que se puede convertir a AC3 casi todo y también es cierto que el 99.9% de las pelis o son AC3 o son DTS. Con los videos caseros y trailers, pues nada, o los convierto o los pongo en estereo, total no es ningún drama.
Para resarcirme de este tema tan doloroso aproveché la ventaja de poder liberar un banco PCI para meter otra tarjeta de TV y así poder grabar simultáneamente dos canales a la vez. Esto evidentemente no es fundamental, pero lo cierto es que no viene mal, sobre todo cuando tienes por costumbre ver todas las series en diferido y sin anuncios.
Edito:
¡Eureka!
Solucioné el problema de la tarjeta DTS.
Estaba probando el nuevo Vista Audio Changer, que dicho sea de paso funciona muy bien. Solo tiene un "truco" tenéis que dejar habilitado todos los dispositivos de audio.
Bueno pues haciendo pruebas se me ocurrió quitar el icono de "Club 3D Theatron DTS" y sorpresa: se desbloqueó el sonido.
Pues nada, esta claro que la aplicación de supervisión de la tarjeta de sonido es quien lo bloquea solución fácil, la quitamos del inicio de windows.
Yo utilizo el Ccleaner porque es fácil, si entramos en herramientas -> Inicio vemos un par de aplicaciones: "RunDll32 cmicnfgp.cpl,CMICtrlWnd" y "ComHookMonitor.exe". El segundo no existe en el disco duro, por tanto es el primero. Lo desactivo y solucionado.
Si quiero cambiar la configuracion de la tarjeta ahora tengo que entrar por el panel de control, así que todo perfecto, YA TENGO SONIDO DTS PARA TODOS LOS CODECS, incluido el WMA que con s/pdif me salia en estereo.
6º El botón "function" no funciona (solo conmuta silencio).
Bueno, esto de momento no tiene solución, es un problema de software y mucho me temo que no se resolverá nunca, hay reclamaciones por este tema que se remontan a años.
No se si os acordáis de la famosa frase "MI EQUIPO NO SE SUSPENDE SOLO"... bueno, pues me ha vuelto a pasar. Lo bueno es que ahora me se el comando de la consola dos:
"powercfg -requests" y te da el fallo. Antes era la tarjeta de sonido
Ahora el fallo es "\FileSystem\srvnet Un cliente remoto activo envió solicitudes recientemente a este equipo".
Lo curioso es que solo tenía el HTPC encendido, esto es normal si alguien esta viendo una peli online pero no con todo apagado.
Uno busca busca y busca y resulta que nadie lo ha resuelto. Se ha llegado a saber que desactivando el uso compartido de archivos en
Centro de redes y recursos compartidos-> Configuración de uso compartido Avanzado-> elegir opciones de transmisión por secuencias de multimedia-> deshabilitar todo.
Si se desabilita todo se deja de compartir multimedia en red y se arregla... pero claro, no podemos compartir en red los archivos multimedia y esto es el HTPC.
Esto no me había pasado nunca, así que tiré para atrás en las imágenes y se resolvió el problema, por tanto es un problema de configuración. Seguí avanzando para ver donde estaba el fallo y ¡lo encontré!.
Resulta que tenía una carpeta en favoritos (un acceso directo) que no era una carpeta directa de pelis, sino que venía por alguna extraña razón de una dirección de red. Bien, pues esa carpeta que era del equipo pero que su dirección era de red (en vez de ser D:/pelis era HPTC\\Pelis) al pasarlo a compartir en una biblioteca da se asignan permisos de compartir en una unidad de red y no en una carpeta local. Pues curiosamente si compartes una unidad en red para hacer streaming el equipo no se suspende dando el error de "\FileSystem\srvnet".
Además me salió un mensaje diciendo que no se podian cambiar los permisos de compartir de una unidad de red por estar en otro equipo (cosa absurda porque es mi propio equipo).
En teoría la solución es quitar esa carpeta de compartir en red pero la verdad, no se soluciona. He probado de todo con los permisos, y sin embargo el problema persiste.
Otra cosa que parece obvia es en el administración de energía activar la opción de que "permitir que el equipo entre en suspensión al compartir multimedia" pero resulta que esto que es de cajón y debería de funcionar pues no funciona.
Al final busca que busca me he acordado que todo el tema de compartir está en el
Admnistrador de equipos-> carpetas compartidas
(esto lo usaba yo mucho en XP), desde aqui es mucho mas fácil revisar que tenemos compartido, así que quité todas las carpetas recientes (las que estaban arriba). Ojo que hay aqui hay un montón de carpetas compartidas por defecto, no hagáis un estropicio.
Bueno, pues con todo esto no se arregla.... así que ya sabéis, imagenes del sistema operativo y si por error compartes una carpeta de red como elemento multimedia para hacer streaming la habéis jodido....
Si encuentro la solución ya os la pondré.
Pues he reiniciado y parece que ya funciona bien, pasa lo siguente: cuando entro en red desde el propio equipo o desde fuera, no me suspende porque me sale lo del equipo remoto, pero si me espero 1 minuto ya se suspende solo. vamos que queda solucionado el problema, efectivamente era un tema de permisos de red.
Ya que estaba he comprobado si funcionaba o no lo evitar que el equipo se suspenda cuando compartimos un archivo multimedia por streaming, y efectivamente funciona correctamente. Si se tiene puesto que prevenga la suspensión te sale un mensaje de:
SYSTEM:
[PROCESS] \Device\HarddiskVolume7\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
Se habilitó el uso compartido de multimedia desde el Reproductor de Windows Media.
Con lo cual todo perfecto PROBLEMA RESUELTO.
SINTONIZAR LA TDT EN EL HTPC
El tema de sintonizar la TV con el ordenador parece fácil... y sin embargo es el típico tema que disgusta a mucha gente porque suele fracasar estrepitosamente. Yo me voy a centrar en TDT no en satélite ni analógica. Hay muchos foros dedicados en exclusiva a este tema, directamente me centraré en lo que interesa a la mayoría del personal terrenal.
En general las tarjetas de TV para ordenadores tienen muy poca sensibilidad y muy buena calidad de imagen. Por tanto algo tan fácil como comprar una tarjeta PCI y pincharla se suele convertir en un infierno, básicamente porque después de lidiar con los drivers (que no se porque pero dan mucha guerra) te pones a sintonizar y solo te pilla la mitad de los canales.
Instalación básica de una antena de TV
La primera lección que tenemos que aprender es que la TDT no es como la analógica, aqui no hay sombras, ruido y demás, aquí o se ve o no se ve. Por lo general el 90% de las instalaciones comunitarias de TV están mal echas, son auténticas chapuzas, por eso despues de 50 años de emisión televisiva el estado ha sacado un reglamento para que podamos exigir a los chapuzas de los constructores una instalación de TV decente. El reglamento en cuestión es el ITC/1077/2006.
Como en ninguna comunidad se instala correctamente (vamos ni parecido a como se debería hacer) al final nos tenemos que montar nuestra propia antena, con ampli y distribuidores.
Para la antena yo diría que solo hay una decente que es la Televés DAT HD, aunque evidentemente las de toda la vida también valen, pero si lo queremos fácil mucho mejor esta. Para que el sistema inteligente que tiene y el ampli funcione necesita el inyector de corriente 5495. De la salida del inyector de corriente ya va a la toma principal de la vivienda.
En el post del antenista viene un esquema simplificado de como hacerlo, lo cierto es que ese foro esta bien, pero más o menos es así:
Osea que de poner una T o 5 tomas en cascada nada, lo suyo es un repartidor y un cable para cada toma.
Mi casa es un claro ejemplo de como no se debe de hacer una instalación y tengo una antena comunitaria (que acaban de cambiar porque nadie veía nada), los amplis en cabecera y una bajante por letra sin corriente de reterno ni distribuidores. A la entrada de la casa entra a pelo y pasa en cascada por las 8 tomas. Y claro, justo en la última toma es donde esta el salón y la tele.
De todas formas alguna mañana que he tenido problemas de recepción me he ido directamente a la entrada de la casa y he seguido teniendo problemas, así que si bien es cierto que la instalación de casa influye no es determinante.
A sabiendas de que mi instalación es una chapuza tuve mucho cuidado con el tema de las sintonizadoras y realicé pruebas antes de montar el HTPC.
Si con la comunidad no funciona no os quedará mas remedio que pedir permiso para montar vuestra antena, lo cierto es que no es muy caro.
Comparativa de Tarjetas de TV para PC
He probado y comparado estas tarjetas:
AVerTV Hybrid Super 007
AVerTV DVB-T Super 007
AVerTV Hybrid+FM CardBus
AVerTV DVB-T USB 2.0
Hauppage WinTV-HVR-1100
En general lo mas importante en una tarjeta de TV es:
- La sensibilidad de recepción.
- La calidad de la imagen.
- La velocidad de cambio de canales.
- La compatibilidad.
- Consumo de CPU.
En mi caso particular yo tenía una AVerTV Hybrid+FM CardBus y me prestaron una AVerTV DVB-T USB 2.0. En general las pruebas fueron un desastre, WMC no tuvo problemas en reconocerlo (100% compatible) el problema fue que no me pillo ni las cadenas de TVE ni A3 (las marcaba como sintonizadas pero no se veía nada). Yo ya sabía que estas tarjetas tenían poca sensiblidad de recepción, pero bueno, suponia que tan malas como todas.
Aún así me aventuré a probar otras, y de casualidad me compré una AVerTV DVB-T Super 007 en el carrefour. Fué tal el éxito que motivado por el descarte de la tarjeta de sonido me decidí a montar dos sintonizadores. Para ello y por probar (ya que estaba) me pillé una Hauppage WinTV-HVR-1100, la cual es una de las clásicas tarjetas de TV, y de aqui salió la comparativa.
Hauppage WinTV-HVR-1100 contenido de la caja
AVerTV Hybrid Super 007 contenido de la caja: solo destaca la radio, el mando es muy cutre, curioso por que el mando de la AVerTV DVB-T Super 007 es mucho mejor.
Comparativa entre la Hauppage WinTV-HVR-1100 y la AVerTV DVB-T Super 007
La AVerTV Hybrid Super 007 viene preparada para perfil bajo, lo cual es una ventaja para aquellos que quieran una caja compacta
Aqui tenemos ambas tarjetas montadas en paralelo.
Detalle de las conexiones. No os hagáis ilusiones, no es una entrada y salida de antena, es la toma de la radio, no entiendo porque leches nadie fabrica una tarjeta con entrada y salida.
Bueno, com ambas tarjetas montadas y el correspondiente software procedo a sintonizar y lo pongo en paralelo. Lo primero que observo es que la AVerTV DVB-T Super 007 lo sintoniza todo y sin embargo la Hauppage me deja sin pillar TVE y A3. Las capturas de pantalla fueron tomadas sin comprimir para que podáis comparar la calidad.
Otro dato curioso es el retardo, la Hauppage va un pelín por delante de la avermedia. En realidad en las capturas es imposible distinguir la calidad, y lo es porque son exactamente iguales. Aunque yo diría que en movimiento la Avermedia es mejor, y en estático la Hauppage, pero es pura percepción subjetiva.
Por último, a igualdad de calidad de imagen me quedo con la tarjeta sensible, y compro otra Avermedia, en particular la AVerTV Hybrid Super 007 ya que así puedo optar por la TV analógica y la radio FM.
Tanto la AVerTV Hybrid Super 007 como la AVerTV DVB-T Super 007 tienen exáctamente las mismas carácterísticas, sensibilidad, calidad, velocidad etc en digital.
Finalmente así queda el HTPC
Vista posterior final.
Y detalle del conexionado. Esto esta mal hecho. excepto que os sobre mucha señal esto no se debería de hacer.De hecho yo ahora tengo puesto tres "T" de esas que no se deben de poner. El resultado es que hay días en que veo cuadraditos e incluso se corta. En el momento que quito las "T" y lo pongo directo pues se ve perfecto. Por lo que cuando pueda tengo que poner un Distribuidor de 3 en la salida de la antena (uno por tarjeta y la TV).
Edito 02/09/2010, Ya puse un splitter y la señal mejoró notablemente.
MIGRACION DE LA PLACA A GIGABYTE
De esto no hay mucho que contar. Como descubrí que pasaba con la tarjeta DTS y lo solucioné ahora no me quedaban bancos PCI para poner las dos sintonizadoras y la tarjeta DTS. Como esta placa vale 50 euros lo cual es mas barato que cualquier sintonizadora o tarjeta de sonido y además me resolvía el problema de los puertos SATA (tiene 6) ahora puedo saturar de discos duros el HTPC. Aproveché también para migrar el sistema del disco duro de 120 GB ruidoso que tenía a un inaudible de 2 TB. Así que ahora tengo una placa gigabite sobrada de PCI y dos discos duros de 2TB supersilenciosos (no se oyen nada).
Con la migración casi no tuve problemas (¡viva W7!), monté la imagen del Acronis en el nuevo disco duro y listo. Me surgió un problema de compatibilidad entre la tarjeta de sonido y la placa, curiosamente no hace passthrough por la tarjeta de sonido DTS (en la otra placa si). Así que después de muchas pruebas determiné que la calidad de sonido era identica por spdif o procesada por la tarjeta DTS y el AC3Filter y lo dejé así (como ventaja tengo control de volumen en el HTPC con pelis en DTS y DD y además sonido WMA).
Edito 02/09/2010,
migración de nvidia a ATI y aumento de discos duros a 4 de 2TB.
MONTAR UN HTPC NUEVO
Este tutorial os vale, pero tened en cuenta que es así porque yo reutilicé componentes. Si lo tenéis que hacer nuevo no recomiendo esa configuración, sino esta:
AMD+ATI permite 23.976 sin complicaciones, salida por HDMIHD del audio, aceleración DXVA con el MPC-HC.... es perfecto para un HTPC con un solo monitor. Con dos monitores pues tenemos el problema de que el MPC-HC no se integra con el WMC (la pantalla se superpone pero el mando no toma el control). Para usar el WMC con WMP (todo totalmente integrado) yo recomiendo nvidia por la aceleración CUDA que nos permite tener subtítulos. Aun así yo todavía no he conseguido cambiar de forma integrada las pistas de audio y los subtítulos (por lo visto ahora ya se puede con el media control).
Bueno, por un tema de perdida de frames al final me monté un HTPC nuevo con la placa de AMD y pasé la intel a servidor, básicamente es lo que viene en mi firma:Estoy estudiando una configuración para una amiga, una de futuro y otra de mínimos.
Configurar HTPC ampliable 7 SATA + DTSHD + DXVA + 2TDT+ Iplus
Vamos que tiene decodificador para HDMI DTSHD, y en un futuro no muy lejano llegará a poner 3 tarjetas pci, y 6-7 discos duros.
Datos de interés: la señal TDT es muy mala (hasta la samsung PS50B850 va regular), quiere canales satélite y es de habla inglesa y china nativa (puede ser una buena opción poner sintonizadora satélite)
SOLUCIÓN AMD
Cajas Sobremesa SilverStone LC10B-E (N° Art.: TEXI79)
LC10B-E (1 x 5,25" externas)
99,90 €
Discos duros SATA de 3,5"
Samsung HD203WI 2 TB (N° Art.: AFBU15)
HD203WI 2 TB (2.000,0 GB)
119,90 €
Canon por unidad (x 1 uds)
13,92 €
Tarjetas TV DVB-T (terrestre) AVerMedia AVerTV DVB-T Super 007 (N° Art.: JKPJ04)
AVerTV DVB-T Super 007 (Hybrid TV-Karte)
39,99 €
Cables HDMI
Sharkoon Kabel HDMI (N° Art.: RDVC2C)
Kabel HDMI (5 m)
8,49 €
Fuentes de alimentación Hasta 400 W
be quiet! Pure Power L7 350W (N° Art.: TN3V24)
Pure Power L7 350W (350 vatios)
39,99 €
Tarjetas gráficas ATI Radeon HD5000
Sapphire HD5450 (N° Art.: JBXSV9)
HD5450 (ATI Radeon HD5450)
37,99 €
Procesadores Socket AM3
AMD Athlon II X2 240 (N° Art.: HD1A07)
Athlon II X2 240 (2x 2800 MHz)
54,90 €
Módulos de memoria DDR2-667 MAL, comprar DDR3
Samsung (original) DIMM 2 GB DDR2-667 (N° Art.: IBIE4F)
DIMM 2 GB DDR2-667 (2048 MB)
51,90 €
51,90 €
Placas base Socket AM3 GIGABYTE GA-770TA-UD3 (N° Art.: GDEG07)
GA-770TA-UD3 (AMD 770) 77,90 €
77,90 €
Importe neto: 547,88 €
Gastos de envío no incluidos1a partir de 9,95 €
IMPORTE TOTAL: 557,83 €
incl. 16% IVA € 76,94
Teclado
EDITO:
Teclado de carrefour da guerra tarda mucho en reactivarse y no tiene alcance, no comprar, pasar al de bluetooth de logitech.
También está la opción del mando de TVISTO que vale 20 euros en el carrfour, pero la verdad es que con el teclado sobra para todo.
La placa del AMD tiene la ventaja de tener muchos PCIs, además de usb 3.0 y 10 Satas (Sata 3 dos de ellos para montar un raid)
http://www.tomshardware.com/charts/2...1394.html?prod[3520]=on&prod[2638]=on&prod[2878]=on&prod[2876]=on
HTPC: SilverStone LC16B-MR & GIGABYTE GA-770TA-UD3
AMD Athlon II X3 445 & 4Gb DDR3 1333Mhz & Panasonic TX-P50V20 -> El Corte Inglés ya no es lo que era
XFX HD5450 & 2xAVerMedia AVerTV DVB-T Super 007 & Club3d DTS-connect
64GB SSD Crucial C300 CTFDDAC064MAG-1G1 + 5x2TB ST32000542AS + 2TB ST2000DL003 + & IDE 2.5" 80 GB TV
Como véis el tema de la capacidad de almacenamiento puede llegar a ser crítico:
Por problemas de tamaño continuo el post en este mismo hilo un poco mas abajo.
Última edición por SuperCurro; 26/03/2011 a las 13:12 Razón: Rev 3 tutorial ESPACIOS DE COLOR
Re: [How To]+[Review] HTPC SilverStone LC16M + WMC + Media Broser
... ...
Última edición por JoinMA; 15/02/2010 a las 13:44 Razón: para dar mejor continuidad al post de SuperCurro
Re: [How To]+[Review] HTPC SilverStone LC16M + WMC + Media Broser
SOFTWARE
Después de mucho probar (Media Portal, XBMC y Windows Media Center WMC) me decidí por el WMC con el Media Browser. Las razones son sencillas, acepta TV y es estable. Lamento decir que ni el media portal ni el XBMC son estables, ya que raro era el día que no se colgaban. Con esto quiero decir que no puedo permitir que el HTPC se cuelgue ni una sola vez cuando mi mujer le de a un botón del mando o intente cambiar de canal. Tiene que comportarse como un electrodoméstico o soy hombre muerto.
El WMC no se me ha colgado nunca. Mis reparos para usarlo de primeras era que aparentaba ser no personalizable. Bueno, afortunadamente ha sido todo lo contrario. Se pueden poner los menús como uno quiera, y tan bonito como se quiera, es ágil y sencillo y sobre todo robusto.
De aqui en adelante explicaré que programas usar para que sin tener un gran conocimiento podamos configurar fácilmente el WMC.
En esta carpeta he metido todo el software que he utilizado, sin duda os será de gran utilidad.
https://mega.co.nz/#F!cARyUIhY!IgwBNVIq9wxnxY8sHigDCQ
ESPECIAL CODECS
Objetivo:
Integración WMC = verde si arranca dentro del WMC, amarillo si es compatible pero no está totalmente integrado.
Aceleración Hardware = DXVA o CUDA
Subtítulos = verde si los pone y se pueden cambiar desde el mando, amarillo si los pone pero hay que ir a windows a cambiarlos.
Subtítulos + Aceleración Hardware = verde si mantiene la aceleración hardware con los subtítulos
Cambio Automático de refresco Hz = las pelis normalmente están en 23.976, pero hay de todo, si lo reconoce y cambia es verde. Siempre se puede hacer a mano claro.
Control dinámico de volumen = que regule el volumen automáticamente para no despertar a los vecinos.
DTS HD = verde si lo decodifica y lo saca por analógico
Dolby Digital Plus (TVE-HD) = verde si lo decodifica y lo saca por analógico
DVD con sonido DTS = verde si lo decodifica y lo saca por analógico
Sencillo de configurar = verde si lo puede hacer cualquiera, amarillo si ya hay que ser un viciadillo, y rojo si necesitas a un experto.
Estable = verde si el 100% de las pelis funcionan, amarillo si falla un 2%, rojo si falla mas del 2%
ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2013
Después de dar un excelente servicio durante varios años he tenido que "reinstalar" por problemas con el display de la caja que dejó de mostrarse. He hecho dos intentos, desde limpio y desde una imagen que tenía que iba bien. Desde limpio no he tenido éxito, no se porqué el autofrecuency no me funcionaba así que me vi forzado a usar la versión MPC-HC.1.6.8.x86 que funciona bien el cambio de refresco y tiene display. Lamentablemente por alguna oscura razón si estaba puesto el WMC con el MPCHC el display no funcionaba por algún problema con el iMON (display de la caja que tiene muy poco soporte) así que fracasé en mi intento y tuve que ir a por una versión antigua guardada. Aqui voy a poner mi recomendación sobre la configuración pero siempre está la alternativa que tengo yo ahora del autofrecuency.
Herramientas necesarias https://mega.co.nz/#F!cARyUIhY!IgwBNVIq9wxnxY8sHigDCQ
MKVs
Para reproducir mkvs utilizaremos el MPC-HC .1.6.8.x86 que funciona todo correctamente incluido el cambio de frecuencia. En las versiones 1.7 hay problemas, (la tuve que quitar) con las frecuencias y codecs.
Para codecs hay dos opciones, la recomendable es utilizar el tutorial http://imouto.my/watching-h264-video...itecture-cuda/
Basicamente se trata de configurar el MPC-HC con los decodificadores LAV de video y audio. Estos decodificadores son potentes, capaces de funcionar con DXVA2 y Cuda, para 10 bits y en audio no tiene problema con nada. Es sencillo y es gratis, funciona sin problemas. Ahora bien, el audio no tiene control dinámico de volumen por lo que yo prefiero usar ffdshow para el audio.
En resumen desactivais todos los filtros internos, cargais el LAV y el ffdshow (si quereís) y los activais en filtros externos.
En mi modesta opinión el madVR es muy exigente con el hardware (necesitas una buena gráfica) y no reporta tanto beneficio ya que lo que es bueno para algunas cosas es malo para otras.
Después de muchas pruebas yo me sigo quedando con el EVR sync con el 3D activado, no da problemas, no se salta frames, no tiene tearing (no se parte la imagen), vamos va bien.
con sincronizar video a pantalla
DVDs y TDT
Yo sigo prefiriendo usar el reproductor nativo de WMC para la TDT y DVDs, no da problema, se ve bien, está integrado etc. Lo que hago es partir de la frecuencia base 50Hz así como todo este contenido está a 25Hz pues no tengo que cambiar la frecuencia, además no hay problemas con el cambio de pistas de audio ni capítulos, vamos que si el WMC va bien ¿para que complicarlo?.
El único detalle es que WMC no decodifica DTS ni DD por lo que necesitaremos usar el Win7DSFilterTweaker_5.8 o el MCDU.exe para asignar como decodificador de audio a WMC el LAV que no da ningún problema y puede con todo, lo ejecutamos y cambiamos el audio a LAV o ffdshow (si queremos control dinámico).
Editado 01/01/2011Código:Herramientas necesarias: W7 Windows Media Center Media Player Clasic HC versiones 1976 (no usar otra) CoreAVC AC3Filter ffdshow Gestor de preferencias de los codecs Edito 12-11-2011Opción 1A: MPC-HC + AC3Filter Integración WMC Aceleración Hardware Subtítulos Subtítulos + Aceleración Hardware Cambio Automático de refresco Hz Control dinámico de volumen DTS HD Dolby Digital Plus (TVE-HD) DVD con sonido DTS Sencillo de configurar Estable Opción 1B: MPC-HC + ffdshowaudio Integración WMC Aceleración Hardware Subtítulos Subtítulos + Aceleración Hardware Cambio Automático de refresco Hz Control dinámico de volumen DTS HD Dolby Digital Plus (TVE-HD) DVD con sonido DTS Sencillo de configurar Estable ¿? Opción 1C: MPC-HC + ffdshowaudio+AC3filter Integración WMC Aceleración Hardware Subtítulos Subtítulos + Aceleración Hardware Cambio Automático de refresco Hz Control dinámico de volumen DTS HD Dolby Digital Plus (TVE-HD) DVD con sonido DTS Sencillo de configurar Estable ¿? Opción 2: CoreAVC + AC3filter en WMP Integración WMC Aceleración Hardware Subtítulos Subtítulos + Aceleración Hardware Cambio Automático de refresco Hz Control dinámico de volumen DTS HD Dolby Digital Plus (TVE-HD) DVD con sonido DTS Sencillo de configurar Estable Opción 3 = Opción 1 + Opción 2 MPC-HC + AC3Filter CoreAVC + AC3filter en WMP Integración WMC Aceleración Hardware Subtítulos Subtítulos + Aceleración Hardware Cambio Automático de refresco Hz Control dinámico de volumen DTS HD Dolby Digital Plus (TVE-HD) DVD con sonido DTS Sencillo de configurar Estable Opción 4: ffdshow DXVA + DTSHD +Dolby Digital Plus + remote control + Cambio manual refresco. Integración WMC Aceleración Hardware Subtítulos Subtítulos + Aceleración Hardware Cambio Automático de refresco Hz Control dinámico de volumen DTS HD Dolby Digital Plus (TVE-HD) DVD con sonido DTS Sencillo de configurar Estable Para esta última opción yo usaría esta fuente: http://community.mediabrowser.tv/per...-using-ffdshow Bueno, tengo controlado hasta la opción 3, la cuatro tengo que probarla, a priori es la mejor opción si es que se integra bien con WMP y el remote control, una auténtica lástima que todavía no funcione el cambio automático de refresco para esta opción. De momento la solución perfecta no existe, yo recomiendo la 1A, por su sencillez y porque la calidad es máxima, sobre todo porque se puede programar para que cambie el refresco automáticamente, no hay problemas de cambios de pista y tiene DXVA. Es la que uso ahora. AVISO IMPORTANTE: actualizar MediaBrowser a la versión 2.2.5 ya han arreglado la integración con el MPC-HC, ahora se minimiza el WMC y sale correctamente el MPC-HC, si no funciona borrar el MediaBrowser (includo C:\ProgramData\MediaBrowser) y reinstalar. Codecs OPCIÓN DIVX8 (o CoreAVC) + SUBTÍTULOS ------------------------------------------------------------------------------------------ EDITADO CODECS Tenemos novedades importantes respecto a los Codecs. Ha salido el DivX Pro o DivX 7, vamos como prefiráis con la enorme novedad de que acepta aceleración DXVA y por lo que parece ser ni necesita codecs de audio (pero de esto no estoy seguro). Ya he hecho las pruebas con una peli que es fácil que la tengamos todos en casa, los datos del codec de vídeo son:Bueno, con tanto experimento, el CoreAVC nuevo (el de pago), tanto ffdshow, y la nueva configuración del MPC-HC con el LAV decodec ahora resulta que el ffdshow audio va mal con el WMC y por tanto la solución de poner ffdshow audio para la TDT y así tener DTS y DD+ no vale. Tengo el problema que cuando empieza a reproducir o pongo un canal se queda atascado y hay que darle a avanzar para que arranque. Me puse a mirar que pasaba con los codecs y algo va mal en las preferencias, pero bueno, probando descubrí que el LAV funciona de maravilla con el WMC, esto es, no tiene problemas y decodifica DTS y DD+ (TVE-HD). La única pega es que no tiene control dinámico de volumen, bueno, es un mal menor. Para bajar el LAV usar la guia del MPC_hC http://imouto.my/watching-h264-videos-using-dxva/, o bien bajarlo de aqui: http://oreno.imouto.my/mirrors/LAVFilters-0.39.7z Resumo: Tutorial CoraAVC DXVA + MPC-HC con 10bit y m2ts http://imouto.my/watching-h264-videos-using-dxva/ Con cuda http://imouto.my/watching-h264-video...itecture-cuda/ Con madVR + DXVA renderless/CUDA/high-performance http://imouto.my/configuring-potplay...ware-decoding/ El tutorial original DXVA : http://oreno.imouto.my/mirrors/old_dxva_method.7z Si no tienes videos m2ts y tu tarjeta no puede sacar 10bit (la mayoría de las "antiguas" no pueden) no vale la pena comprar el CoreAVC 3 (no vale pirata hay que comprarlo que son 10 euros) tengo que ver como usar el control dinámico de volumen con el nuevo tutorial, con ffdshow es fácil tiene una opción para cargarlo, pero los nuevos decodecs no tienen control dinámico de volumen. Sigo recomendando usar la versión MPC-HomeCinema.1.5.0.2827.x86 http://code.google.com/p/mpc-hc/down...3AType-Archive Yo no se que haré, lo tengo todo y en general todo funciona bien, me gustaría tener soporte m2ts así no tengo que convertir de m2ts a mkv, ya veré, haré pruebas. De momento lo he dejado con el DXVA del CoreAVC y sigo con el ffdshow y AC3filter por el control dinámico de volumen. Tengo un problemilla y es que a veces distorsiona y mete ruido cuando los volúmenes son muy altos y en determinadas frecuencias, tengo que ver como arreglar eso. En fin cuando encuentre y verifique la combinación perfecta (cambio automático de refresco + control dinámico de volumen + m2ts + DXVA) informaré. Si no prentendeís sacar 10 bit de color porque vuestra gráfica no lo acepta no hace falta que compréis el CoreAVC y eligiria la opcion 1B, el mpc-hc con el ffdshow audio Para el autoframe o cambio automático de frecuencia usar el http://www.homecinema-hd.com/autofrequency-1-4-0-418_news-284.html U no es fiable al 100% pero normalmente funciona, si os falla hay que parar y arrancar la peli de nuevo.Las pruebas las he hecho con mi HTPC (mirar la firma). Lo que he hecho es comparar el DivX 7 y el CoreAVC con y sin subtítulos (vsfilter) y con aceleración cuda. En resumen el DivX8 tiene aceleración DXVA (y funciona muy bien, baste mejor que el CoreAVC) siempre que no esté activo el VSfilter (osea sin tener subtítulos). Con el VSfilter activo la aceleración DXVA no funciona. El resultado de las pruebas ha sido muy relevante, os recomiendo pinchar para ver las imágenes en grande: DivX 7 DXVA OFF VSFilter OFF 68% CPUCódigo:Video ID : 1 Formato : AVC Formato/Info : Advanced Video Codec Formato del perfil : High@L4.1 Ajustes del formato, CABAC : Si Ajustes del formato, RefFrames : 3marcos Modo Muxing : Container profile=Unknown@0.0 ID Códec : V_MPEG4/ISO/AVC Duración : 2h 23min. Tasa de bits : 19,3Mbps Ancho : 1 920pixeles Alto : 1 080pixeles Relación de aspecto : 16:9 Velocidad de cuadro : 23,976fps Resolución : 24bits Espacio de color : 4:2:0 Tipo de exploración : Progresivo Bits/(Pixel*cuadro) : 0.388 Tamaño de pista : 19,3GIB (80%) Título : Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra ;[2003] Idioma : InglésDivX 7 DXVA ON VSFilter OFF 13-15% CPU
DivX 7 DXVA ON VSFilter ON 73% CPU
CoreAVC2 Nvidia ON VSFilter OFF 25%
CoreAVC2 Nvidia ON VSFilter ON 30%
CoreAVC2 Nvidia ON VSFilter ON vs CoreAVC2 Nvidia ON VSFilter OFF fijaros en el segundo nucleo, hace un trabajo extra para el vsfilter
CONCLUSIÓN: Si queremos subtítulos y tenemos una nvidia usar CoreAVC 2. Si queremos no queremos subtitulos o no tenemos nvidia usar DivX8 ------------------------------------------------------------------------------------ Casi toda la información fiable y útil que he obtenido la he sacado de la web de www.hack7mc.com. En el caso de los codecs fue la última noticia que sacaron, que la verdad no me creía. Como tenía una imagen limpita de mi HTPC pues lo probé. Tengo que advertir que antes de probar lo que pongo a continuación lo he probado TODO en cuanto a codecs. Gracias al KMPlayer puedes combinar fácil y rápido todos los codecs y renders tanto de audio como de video. Las pruebas de calidad las hice sobre mi pantalla de 30" 2560x1600 TFT de Dell, con colores calibrados. Lo hice así porque en esta pantalla se acusa mucho la calidad, esto es, se nota mucho, pero mucho la diferencia de un codec a otro o de un render a otro. La noticia en cuestión era sobre ver mkv utilizando el sistema nativo de windows, denominado Windows Media Foundation para verlo. Resulta que hay proyecto para conseguir esto que se llama Divx Lab’s MKV project. Bueno, no es que lo hayan conseguido y que funcione muy bien, para colmo lo han integrado en el último paquete de Divx. Con lo que basta con bajarse el ultimo divx de la web oficial y vereís que aparece la opción de instalar el Divx Lab’s MKV project. Como no, no es perfecto, y el tema del audio no esta bien resuelto. Hay que instalar los codecs que necesitéis y el AC3Filter hará que pase por WMF y el VSFilter_x86 para que salgan los subtítulos Yo particularmente no uso el AC3Filter, me basta y me sobra con el MatroskaSplitter y el VSFilter_x86 para el tema de los subtítulos. De resto a través de windows mando la señal por SPDIF al ampli. Conclusión: Solo con el paquete DivX8 NO FUNCIONA. Es obligado cargar ac3filter_1_63b versión Full (después se puede desintalar) y usar el Haali media spliter. y el VSFilter_x86. A mi con cualquiera de los dos me funciona todo OK, pero el Haali es mucho mas sencillo de usar. Para que salga por el amplificador externo hay que configurar o bien el ac3filter o bien windows para spdif. Lo dicho, no tengo ni un solo codec aparte del divX, y lo reproduzco todo. Mi único problema lo tengo con alguna pista de sonido que claro los codecs de microsoft no los decodifica mi ampli externo WMA pro audio y me salen en stereo. Lo que me obliga a recodificar la peli, pero nada mas. Como opción para aquellos que tengan tarjeta nvidia es razonable comprar el CoreAVC y activar la aceleracion por CUDA con lo que la tarjeta gráfica hará todo el trabajo para los archivos AVC1 y H264, la configuración recomendad es esta:
EDITO: PONER ENTRADA Y SALIDA AUTOMATICA, pero en el panel de ati o nvidia poner salida 0-255 y en la tele ajustar para esa salida (en samsung poner HDMI medio y en LG poner HDMI alto. En panasonic es automático. Opción 1A: MPC-HC + AC3Filter Integración WMC Aceleración Hardware Subtítulos Subtítulos + Aceleración Hardware Cambio Automático de refresco Hz Control dinámico de volumen DTS HD Dolby Digital Plus (TVE-HD) DVD con sonido DTS Sencillo de configurar Estable La otra opción adoptada por los "geek" del HTPC es usar el Media Player Classic con aceleración DXVA. Para mi el mejor post que explica como usarlo es este: http://nunnally.ahmygoddess.net/watc...os-using-dxva/ que por cierto también se extiende con el CoreAVC y el Cuda http://nunnally.ahmygoddess.net/watc...itecture-cuda/
Bueno, llevo ya unos meses funcionando con el WMC + MPC-HC y señores, de momento no hay nada mejor.
No tengo pérdidas de Frames, la sincronía es perfecta, no hay imágenes partidas, no he tenido cuelgues ni fallos. Los subtítulos perfectos, permite el cambio de audio y de subtítulos sin problemas.
No es la solución definitiva por la sencilla razón de que no hace el cambio de refresco de forma automática. TEngo que utilizar el reschange que tengo convenientemente programado en el mando logitech.
Sobre el sonido me decanto por el AC3filter, ya se que no tiene soporte para DTS-HD, pero es que hoy en día no hay ninguna peli con DTS-HD en castellano, así que para cuando las haya supongo que ya habrá algún programa del tipo AC3 filter que tenga un buen control dinámico de volumen ya la vez decodifique DTS-HD, de momento lo dicho, es que no hace falta porque no hay contenido.
Hemos escrito mucho sobre como configurar el MPC-HC, yo coincido con casi todo lo dicho aqui, con la salvedad que al tener ATI no necesito reclock y en opciones de sincronización hay que poner la primera en vez de la tercera.
Cualquier otra opción barajada no es recomendable porque no se consigue la sincronía perfecta, se pierden frames en cualquier peli (pocos pero se pierden).
He probado intensamente también los ffdshow y funcionan, pero no sincronizan, así que cualquier error de sincronización al final sale.
EDITADO:
Me he dado cuenta de que si uso el CoreAVC (que esta muy bien para quien tenga nvidia y activado el CUDA) no me salen los subtítulos... he buscado la solución y es esta:
En las opciones del Haali Media Splitter -> Compatibility -> Autoload Vsfilter -> Yes.
Problemas con sonido después de migrar de placa:
Por algún motivo me dejó de decodificar el DTS al mandarlo a la tarjeta de sonido (en spdif funciona correctamente). La única manera que encontré de que funcionase fué volviendo a instalar el AC3filter. Pero ojo, hay que configurarla bien si no queremos perdernos parte del sonido:
Lo primero que tuve que hacer fue graduar bien el gain master, ya que saturaba la señal y me capaba los máximos (te salen las barritas en rojo). Una vez que haces esto para que no te salgan rojos, el spdif procesado o sin procesar suena exactamente igual.
Lo mas interesante ha sido poder graduar el volumen y sobre todo poder aumentar los sonidos débiles, de tal manera que lo que suena flojito pues lo oyes automáticamente mas alto. La verdad es que está muy conseguido, y en mi caso que requiero el volumen bajo pues es muy útil. Normalmente estamos siempre con el mando subiendo y bajando el volumen y con esto te lo ahorras.
También se puede hacer en modo automático:
Enlaces de interés
Sacar WMA por spdif
http://www.antiscreeners.com/drupal5...?;topic=3657.0
http://www.antiscreeners.com/wiki/Co...Salida_Digital
Graduar volumen de spdif, modo nocturno automático
http://www.hack7mc.com/2009/02/contr...ac3filter.html
Modo nocturno manual
http://ac3filter.net/guides/dynamic_range_compression
Por tanto, al final me quedo con el AC3Filter con el Gain a -3.5 y el DCR +10 passando siempre por la tarjeta DTS Connect. Así oigo bien las pelis en bajito, con la misma calidad, y además convierto las pelis WMA a DTS sin tener que tocar nada (sencillo y eficaz).
EDITADO CODECS
DVD con sonido DTS en WMC WMP
Este punto es muy interesante para aquellos que reproduzcan el sonido por tarjeta de sonido en vez de spdif. Por spdif mandamos sin decodificar la información al amplificador y no existe el problema de que con el WMP o WMC al reproducir un DVD con sonido DTS nos quedemos sin sonido ya que lo manda al ampli externo que es quien lo decodifica. El problema de Spdif es que los amplis externos no decodifican WMA. En mi caso yo tengo una tarjeta DTS, con lo que saco provecho al control dinámico de volumen además de poder decodificar WMA o cualquier otro formato de audio mandando finalmente la señal reconvertida al ampli externo en DTS. La perdida de calidad es imperceptible.
El otro día pongo un DVD y resulta que no suena, me pongo a investigar y es que el WMP (por tanto también el WMC) no tiene decodificador DTS en DVDs, bueno, hasta ahí nada raro. Supuse que al igual que en los mkvs, avis, etc se podría cargar un codec que lo forzase. Pues después de ver cientos de páginas donde se decía que no se podía encontré un post donde se confirmaba que lo había conseguido con el ultimo paquete de codecs de Shark007. El truco consiste en desactivar la gestion de audio de microsoft, el problema es que también lo hace para la TV. Se supone que cambiando ciertos registros también se puede, no lo recomiendo, yo fracasé estrepitosamente, la opción de shark007 es mucho mas sencilla y fiable además tiene retorno inmediato.
Edito: mucho mejor para quitar el audio de microsoft el Tweaker Tool
Si tenéis activado el AC3filter o el ffdshow aparecerá al usar el WMP (tele, DVDs, etc). Con esta herramienta también podeís elegir que codecs usará el WMP (excepto el CoreAVC que va forzado desde fuera)
Volví a comprobar los rendimientos de decodificación de mis pelis: ¡pues los mismos!. La única cosa curiosa es que ahora cuando veo la tele me sale el AC3filter, esto es debido a que hemos desactivado el codec de microsoft para utilizar el de AC3filter (pues casi mejor, así tenemos control de volumen dinámico)
EDITO:
Pues siguiendo con el periplo de los codecs ayer me puse a ver el football (no por el football sino por el HD) y para mi sorpresa el audio no funcionaba en TVE-HD y si en Telemadrid. Básicamente porque TVE era DD y Telemadrid estereo.
Vuelta a mirar el tema de los codecs de la TV, que como le quité el microsoft audio pues lo mismo era de eso. Al final se me escoñó el codec de vídeo de microsoft y no pude volver a activar los codecs de microsoft, por lo que antes de volverme a una imagen anterior probé el ultimo codeck pack de shark007.
En resumen si activo el ffdshow solo para la TV (en mkv desactivado), pues todo funciona incluso el audio de TVE-HD y el video de la TV ahora se reproduce con el ffdshow.
Por otro lado y gracias a los avances en las betas de MPC-HC, este reproductor se ha convertido en el solucionaproblemas de las pelis problemáticas y si tengo una peli con subtítulos que pesa mucho o la gráfica no puede con ella pues MPC-HC. Si tengo una peli con el audio de microsoft WMA también se puede usar el MPC-HC que funciona. Vuelvo a recordar que no uso siempre el MPC-HC porque con dos monitores no se integra con el WMC.
Bueno, esto ya es un lío de configuración y no lo recomiendo para nada (mi caso es especial).
Editado 20-2-2011
Opción 1C:
MPC-HC + ffdshowaudio+AC3filter
Por fin últimamente empiezo a ver mkvs con DTSHD y por fin los codecs de ffdshow decodifican el DTSHD, con lo que sin tener un ampli externo podemos escuchar las pelis de DTSHD.
En mi caso particular como no quería perder el maravilloso control de volumen del AC3 filter he configurado mis codecs de esta manera:
Para conseguir esto hay que configurar que cargue ambos codecs, vamos que decodifique con el ffdshow y que despues procese con el AC3filter, así tendremos lo mejor de ambos mundos
En el MPC-HC es muy fácil
Para windows no tengo muy claro como leches lo hice, creo que primero instalas el AC3filter y despues el ffdshow tryouts y después la clave está en que el codec ffdshow permite cargar mas instancias de codec que haya en las preferencias, por defecto viene con una sola instancia, que es la que yo uso para el AC3filter que es lo que tenía previamente cargado.
En fin, os invito a que lo probéis, así seguiréis decodificando absolutamente todos los codecs includo el DTS HD y el DD+ (por lo menos en los mkvs, para hacerlo en la TV no he conseguido que salgan ambos).
Windows Media Center
Por estabilidad, fiabilidad, sencillez (friendly interface) e integración el campeón es:
Con gestor de televisión, parrilla de canales (personalizado con My channel Logos), grabación de series por canales, horarios o parrilla completa), gestión automática del espacio de grabación de TV (por cuota de disco, por antiguedad, por tiempo, etc). Todo perfectamente integrado con el mando imon y la caja silverstone. Con su menú por canal, subtítulos, voces, botones interactivos, etc.
Gestor de Películas, bastante deficiente y sin adquisición de carátulas automáticas. A mi no me convence nada. Hay que optar por dos opciones: Media Browser o Open Media Library.
Gestor de Música con caratulas automáticas, todo tipo de clasificaciones, listas de reproducción etc. Totalmente conectado (es el mismo) con Windows Media Player
Gestor de Radio FM, bastante sencillo y funcional, sin ningún misterio. La única pega es que no se puede grabar la radio FM.
Gestor de imágenes, también muy sencillo, organizado por carpetas y con clasificación de estrellitas integrado con windows. Los favoritos están todos conectados de tal manera que podemos ver las fotos favoritas con la música favorita.
Acepta plugings, hay cientos (de radio online, del tiempo, de pelis, de trailers), y hasta los puedes crear tu mismo.
El pluging del tiempo: a varias opciones, pero a mi me gusta particularmente el HeatWave
El menú de opciones, no me voy a enrollar porque es muy sencillo, así que solo pongo unas pocas capturas.
Media Center Studio, personaliza tu WMC
El Media Center Studio es la herramienta fundamental para gestionar y personlizar el Windows Media Center. Esta en fase beta pero funciona realmente bien. Te permite cambiar el orden de los iconos, personlizar los themas, hacer copias de seguridad de las configuraciones, crear accesos directos, vamos casi lo que quieras. Es de manejo realmente sencillo, no requiere ninguna explicación, casi, casi pinchar y arrastrar, vamos pa tontos.
MediaBrowser
Edito: RECOMENDADO ACTUALIZAR A LA VERSIÓN 2.2.5 (mucho mas rápido) EL MEDIABROWSER, no intentar otras versiones. (excepto la 2.1.3 que también funciona bien).
Sin duda el Media Browser es el gestor de películas por excelencia. Es compatible con el MetaBrowser. Código abierto (ver el nuevo MediaBrowser Firestorm, fiable, robusto.
Quiero remarcar que este pluging es un gestor de "carátulas". No hace falta que tengamos un archivo en nuestro disco duro, podemos tener nuestor DVDs y Blurays fuera y mediante esta herramienta pues los tenemos todos controlados. Hay un pluging que permite avisarte que no tienes el archivo y te solicita que lo metas, creo que está en el foro australiano.
Es código abierto... vamos hay para elegir temas, opciones, etc, y solo esta empezando que este programa acaba de nacer. Yo soy muy conservador y de momento me quedo con esta configuración que os expongo. Para profundizar en el media Broser os recomiendo el hilo dedicado de noticias 3d.
Solo teneís que machacar los archivos y refrescar el mediabrowser para que aparezcan los datos de calidad de la peli en el mediabrowser.
Hay muchas formas de ver las pelis
Pero yo prefiero clasificarlas a mi manera mediante carpetas y enlaces directos
Esta es la configuración que tengo por WMC
Aunque también se puede acceder desde el panel de control de MediaBrowser:
El MediaBrowser te permite enganchar en función del formato del video con un reproductor externo con comandos de arranque (para pantalla completa, play etc) En el foro de Media Browser vienen comandos de inicio para casi todos los reproductores populares. Lo monté por esta característica y al final no la uso ya que descubri como hacer que el windows media player funcionase bien e integrado con todo.
Edito MediaBrowser
Además de insistir en el tema de que uséis la versión nueva 2.2.5 ahora está la opción de usar base de datos sqlitel. Entiendo que es rentable si tenéis muchas pelis para que cargue rápido, las instrucciones de instalación están aqui:
http://community.mediabrowser.tv/topics/1082
MetaBrowserTo enable the Sqlite embedded db:
1. Copy System.Data.Sqlite.DLL to C:\ProgramData\MediaBrowser (If you are running x64 you will need the x64 version)
2. Edit your configuration file (c:\programdata\mediabrowser\MediaBrowserXml.confi g) and set EnableExperimentalSqliteSupport to true
Using an embedded DB speeds up performance for large collection, in particular the time it takes until you have the list of watched / unwatched titles, is much improved. Browsing through your collection will be faster.
There is one caveat though: If I use sqlite data store I can not share playstate , this is the main reason the feature is experimental.
El MetaBrowser es la herramienta mágica que nos permitirá con un par de clicks tener nuestras carátulas, fondo, y todos los datos que os podáis imaginar de nuestras pelis favoritas. Ahora si, de momento el modo automático solo está en inglés. Acordaros de corregir el bug que tiene la versión 09.02.09 con lo que dice aquí.
Edito:
LEORIK ha hecho un programa que reconecta el metabrowser con las bases de datos en español y te permite "traducir" la información de manera rápida y eficaz. La versión que recomiendo es la 0.1.6, funciona realmente bien.
Edito:
He hecho un paquete con los actores y directores y todo eso, solo lo tenéis que soltar en C:\ProgramData\MediaBrowser\ImagesByName
Si tenéis dudas el manual está aqui:
http://community.mediabrowser.tv/per...w-does-it-work
ImagensbyName
Colección completa:
http://www.megaupload.com/?d=EW7IYB4Y
http://www.megaupload.com/?d=GDOIGGL0
http://www.megaupload.com/?d=B52VNARK
http://www.megaupload.com/?d=OC9YST03
Edito:
Fantástico resumen con todo lo que se necesita saber de esto
WMP12 o PowerDVD 9 para reproducir DVDs
Después de ver unas cuantas pelis y de tener el HTPC trabajando varias dias sin parar he tenido que desmontar el PowerDVD y quedarme con el WMP.
Antes decir que el PowerDVD se integra con el WMC por medio del PowerCinema, que es el que realmente utilizo. También se podría usar el PowerDVD directamente pero entonces ya no tendriamos nada integrado con el WMC y el objetivo de que todo sea fácil pues no se cumple (la mujer y los niños mandan).
En resumen:
Pros PowerDVD:
- mas calidad de imagen.
- Posibilidad de utilizar sus mejoras True Theatre (50% consumo procesador)
- Opción Aceleración por Hardware nvidia (incompatible con lo anterior).
Contra Power DVD:
- Problemas programación mando, no permite navegación con menú.
- Inestable, a veces da tirones y se parte la imagen.
- No da información en el display VDF.
- No carga DVDs en archivo desde una carpeta del
Pros WMP12
- Total integración
- Total estabilidad
- Aceleración por Hardware (por lo menos en mi caso, yo no hago nada y solo consume 5% procesador).
- Total compatibilidad con mando, sin problemas elección idioma y subtítulos.
Contras WMP12
- Algo menos de calidad de imagen (bien configurado imperceptible por un profano).
- Necesario ajustes en el panel de control de nvidia.
Los ajustes necesarios para que se vea decente son:
Recomiendo encarecidamente no poner nada de reducción de ruido, porque crea "efecto Ghost".
Pues al final como en casi todo prefiero sacrificar un poco de calidad (la verdad es que se ve bastante bien, mucho mejor que un reproductor DVD por RGB) a favor de la estabilidad y la facilidad de manejo.
Cambiar de pistas de audio y subtítulos en los *.mkv con WMC
A día de hoy el WMC NO ESTA PREPARADO PARA LOS contenedores *.mkv es algo increíble pero es así. Por tanto tienes que instalarle los codecs H264 y algo que te maneje el contenido y el sonido de los *.mkv que es lo que hemos hecho hasta ahora. En particular el WMP12 no esta preparado para cambiar de idioma o subtítulo para los *.mkv. Para versiones anteriores del WMP9 si que hay un pluging para hacerlo, ahora bien que yo sepa no es compatible con el WMC.
Solo hay tres soluciones:
1º Utilizar el Haali splitter y el VSFilter_x86: para cambiar de audio o subtítulos tenemos que ir al escritorio y darle al botoncito. Esto parece incómodo, y lo es, pero funciona y no falla. Lo que yo hago es que con el mkvmerge preparo siempre las pelis, y les marco las pistas de audio principales (de paso les pongo el nombre) y los subtítulos forzados dejando el resto sin marcar como preferentes. Por tanto digamos que lo configuro bien para que por defecto ponga el idioma español y los subtítulos forzados en español. Por tanto nunca tengo que salir a cambiar nada.
2º Utilizar el MEDIA CONTROL: Mediante este plugging, si hemos configurado bien el FFDShow’s y los accesos directos tendremos control total de los *.mkv incluidos contraste, brillo, pistas de idiomas etc.
Parece lógico instalar esta herramienta, si alguien lo consigue que ponga un tutorial para hacerlo con W7, porque yo he sido incapaz de hacer que funcione bien.
3º Utilizar un reproductor externo: Aqui para mí solo hay dos recomendaciones, el Media Player Classic y el Kmplayer.
En Particular el MPC es mas estable, pero menos potente y menos configurable que el Kmplayer (que permite programar y hacer cualquier cosa). En estos temas, lo normal es que prime la estabilidad por tanto yo empezaría con el primero. El principal problema de esto es que claro, no está integrado con el WMC y por tanto sales y entras del reproductor externo. La única manera de lanzarlo desde el WMC es con el MediaBrowser.
Yo lo tengo claro, mi prioridad es que sea estable, sencillo y robusto. Esa es la razón por la que recomiendo utilizar WMP12 con el codec de Divx8 o CoreAVC (es el que mas calidad da y sin problemas de estabilidad) y el haali spliter para el raro caso de que tengamos que cambiar de pista (ya que siempre preparo los mkv a partir de mis discos).
Por otro lado recordar que para los DVDs el WMC es 100% compatible y está integrado para elección de pistas de audio y subtítulos. Además en las opciones del WMC apartado DVD se puede configurar para que pille una pista determinada por defecto.
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Editado:
Después de montar otros HPTCs y de probar las versiones beta de MPCHC concluyo que el MPC-HC beta es el mejor reproductor posible para pelis mkv (estable alto rendimiento, cambio de subtítulos y audio al vuelo con el mando o tecla).
El MPC-HC betas permite el reconocimiento y cambio de refresco de la pantalla en función del refresco de la peli, con lo que nos resuelve el problema del judder. Además tiene un sistema de especial de sincronismo en el caso de que la peli no ajuste perfectamente al refresco de la pantalla, y funciona bastante bien.
La configuración optima del MPC para W7 es
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Edito:
Luminancia 16-235 vs 0-255
Últimamente ha surgido un problema de calibración importante y tuve que profundizar en este tema.
Los DVD y BluRay están codificacos siguiendo la norma Y Pb / Cb Pr / Cr que especifica niveles entre 16-235. En ellos no hay nada por encima del 235 ni por debajo del 16 , de ahí que se ajusten a blanco y negro.
Sin embargo, en otros dispositivos como ordenadores y consolas se utiliza el espacio RGB que admite valores entre 0-255. Asignándose el 0 al negro y el 255 al blanco.
Si tú tienes una PS3 y quieres tener tú pantalla perfectamente ajustada para juegos deberías de calibrarla a 0-255 porque están en RGB, rango completo. Si quieres que quedé perfecta para DVD y BluRay a 16-235, rango limitado.
Si la masterización esta correctamente hecha el negro sera igual en un contenido codificado en rango limitado,que en contenido en rango completo,lo que sera diferente son los ajustes ha realizar en brillo y contraste para que la curva de luminancia sea correcta(es decir que no se aplasten los negros ni se quemen los blancos).
Hay que decir ademas que el nivel de negro no lo marca el contenido sino la capacidad de la pantalla,un nivel 16 o 0(dependiendo de si el contenido esta en un rango u otro)equivaldra en un samsung a 0,04(por ejemplo) y en un Kuro sera 0,003(por cierto claramente distinguibles en ciertas condiciones de iluminacion ambiente)
Por lo menos la samsung no hace bien la toma de datos de 0-255 por tanto y en general para todas las teles lo suyo es mandarlo a 16-235, para eso hay que poner todos los programas de reproducción, drivers y software de claibración (HCFR) así como la TV (en samsung HDMI medio) acorde con 16-235.
El único problema de esto es que no es tan fácil hacer que los programas de video del PC emitan en 16-235, en el KMPlayer está realmente escondido, en el resto si tienes tarjeta gráfica nvidia se lo tienes que decir para el monitor que quieras (para la TV) en "Ajustar la configuración de color del vídeo" -> Con la configuracion de NVIDIA -> Avanzado -> Gama dinámica -> Limitada (16-235) y no siempre hace caso el reproductor.
Tasa de Refresco 24Hz
Seguro que habéis oido hablar mucho de que si esta televisión es o no compatible con los 24Hz, bueno para ser exactos 23.976Hz. Básicamente se trata de poner la TV a la misma tasa de refresco que la peli para evitar el efecto "judder". Normalemente las pelis que nos venden en europa van a 23.976Hz.
¿Que pretendemos al poner la tele a 23.976Hz? Pues sencillo que se vea "fluido". Mi tele es cojonuda y el modo PC de 60Hz realmente interpola bastante bien las pelis sea cual sea su refresco, (normalmente 23.976, 24.975, 25->50, curiosamente a 60 no hay nada). Bueno, creía que interpolaba bastante bien... y mal no lo hace, pero se nota los "saltitos" -> efecto judder.
Estos saltitos (judder) se aprecian muy bien cuando se hacen barridos de camara, sobre todo de paisajes. Da la sensación de que se ven los fotogramas dando botes en vez de verse una imagen de continuo. Esto no tiene nada que ver con que cada X segundos la imagen se quede parada.
Hay un par de escenas que uso como referencia de estos "saltitos" porque están al comienzo de la peli y se aprecia muy bien, una es de 23.976 en la peli "AÑO 1" y la otra es cuando pasan las montañas y las dunas en "La tierra" o "earth" para los 25fps.
Esto es "pasable" para un profano (la tele hace buen trabajo), pero cuando pones tu tele compatible con 23.976 a esa resolución, je je, no quieres volver a ver ni un solo "saltito". Si señor, si ponemos el refresco de la peli en la tele todo se vuelve "suave", "continuo"... vamos que parece que estamos en el cine.
En ATI no hay problema puesto que de forma nativa (sin forzado de HDTV) tiene todos las frecuencias incluida la 23Hz con 23.976, solo un detalle importante con ATI:
ATI tiene un modo para forzar el HDTV (que el monitor sea una tele) pero en ese forzado no está el 23Hz (viene todo menos el 23Hz) lo que pasó es que buscando la forma de hacer el overscan (porque ahora le da por reducir) para que ajuste la imagen pues forcé el modo HDTV y claro, al forzarlo ATI sobre escribe todos los modos no solo los que tu le pongas y desaparece el 23Hz que trae nativo el windows. Es tan fácil como no forzar los modos HDTV y vuelven a aparecer todas las frecuencias de la tele, incluida la de 23Hz con su 23.976 o 24p que dicen las teles.
Con Nvidia tenemos la ventaja del CUDA (ver el tema de los codecs) pero el gran inconveniente de los 23.966, ahora bien, pues tiene arreglo, regular pero tiene:
1º Parte: hacerlo "a mano": ...
Yo tengo nvidia y se puede entrar a cambiar la resolución tanto por el panel de nvidia como por windows. Además el panel de nvidia permite programarse resoluciones personalicidas, incluso con el ajuste de 23.976... bien PUES NO LO HAGÁIS.
Esta es la forma de ponerlo a 23.976 por el panel nvidia
Y esta por el de windows (Resolución de pantalla -> botón derecho propiedades -> monitor)
Pues bien lo primero que tenéis que saber es que es mucho mas rápido por el panel de windows que por el de nvidia y además se puede hacer mientras estáis reproduciendo.
Lo segundo es que si creáis una resolución personalizada con el panel de nvidia las resoluciones que ya trae programadas se machacan y no hay narices de volverlas a recuperar. Además no se porque no te deja editarlas y borrarlas (las personalizadas) ni parece que se grabe bien el detalle importante de ponerlas a 23.976 (puedes ajustar la frecuencia), además se descojona todo el listado de frecuencias. Por tanto excepto que tengáis una imagen hecha que os permita volver atrás NO PERSONALICÉIS RESOLUCIONES.
Lo tercero que tenéis que saber es que lo de 1920x1080 23Hz es un nombre no unas características, realmente es 1920x1080 a 23.976... si es curioso pero es así. Por tanto si queréis poner la tele a modo 24Hz tenéis que activar la frecuencia de 23 Hz. Lo tengo comprobado porque mi tele cuando la pongo a 23Hz me dice que esta a 24Hz y la peli va fluida fluida. Si la pongo a 24Hz en el W7 la tele me dice que esta a 25Hz y se va congelando unos milisegundo cada 3 segundos para resincronizar.
CONCLUSIÓN:
Las pruebas se han realizado con dos driver 191.07 y 195.62, y si hay diferencia, precisamente en las resoluciones mas importantes
Primero he vuelto a experimentar con los modos del driver de nvidia. Se ve que tras la avalancha de quejas han preparado unos modos especiales.
La lista es muy confusa, y si entramos a agregar resoluciones personalizadas se descojona todo. Recomiendo no tocarlo.
He probado y visto varias escenas de varias películas para verificar, el listado está de arriba a bajo de las opciones que nos da nvidia.
Conclusiones
Los modos que marca windows (o nvidia) corresponde a la frecuencia real:
Modo panel nvidia = dato que da la TV = dato deducido por pruebas
1080p, 1920 x 1080 23Hz = 1920x1080p 24Hz = 1920x1080p 23.966Hz
1080p, 1920 x 1080 24Hz = 1920x1080p 25Hz = 1920x1080p 25.000Hz en el driver 191.07**
1080p, 1920 x 1080 24Hz = 1920x1080p 24Hz = 1920x1080p 24.000Hz en el driver 195.62**
**Es increible pero es así. Desgraciadamente W7 no acepta guardar dos resoluciones del tipo 24.975 y 24.000 porque ambas se llaman igual 1080p, 1920 x 1080 24Hz y esto no tiene solución
1080p, 1920 x 1080 25Hz (nativo) = 1920x1080i 50Hz = 1920x1080i 25.000Hz
1080p, 1920 x 1080 29Hz (nativo) = 1920x1080i 60Hz = 1920x1080i 29.958Hz
1080p, 1920 x 1080 30Hz (nativo) = 1920x1080i 60Hz = 1920x1080p 30.000Hz
1080p, 1920 x 1080 59Hz (nativo) = 1920x1080p 60Hz = 1920x1080p 59.915Hz
1080p, 1920 x 1080 60Hz (nativo) = 1920x1080p 60.000Hz modo pc
1080p, 1920 x 1080 50Hz = 1920x1080p 50Hz = 1920x1080p 25Hz
1080i, 1920 x 1080 25Hz = 1920x1080i 50Hz = 1920x1080i 50Hz
1080i, 1920 x 1080 29Hz = 1920x1080i 60Hz = 1920x1080i 29.958Hz
1080i, 1920 x 1080 30Hz = 1920x1080i 60Hz = 1920x1080i 60.000Hz
Vamos para volverse loco. A esto hay que sumar los modos de windows
que se corresponden con los de nvidia correspondientes a las opciones de nativa.
Las que mas utilizamos en nuestro país y por europa son las que marco en negrita. La frecuencia todo terreno es la de 60 Hz, donde la tele sabe que tiene que interpolar y la verdad, lo hace decente.
Osea que lo que hay que hacer es mirar con el MediaInfo que frecuencia tiene la peli y ponerla antes de reproducirla. Claro esto es manual y un coñazo, digamos que obliga a tener puesto en el nombre de la peli la frecuencia a la que está (que la inmensa mayoría es a 23.976Hz) y ponerla. De resto y para el resto de cosas la verdad es que la de 60 Hz va muy bien.
Yo tengo un problema de hardware con todo esto, que pondré ne la parte Hardware TV Plasma Samsung ps50B550 y es que para la tele hay dos modos, uno el modo pc que es a 60 Hz y otro es el resto de frecuencias, que considera que no es un pc el que se conecta. Por tanto tengo que calibrar dos veces la tele, uno para cada modo. He conseguido que se vea casi idéntico pero curiosamente el modo PC tiene unas imágenes limpias y puras y el resto de modos parece que el color tiene ruido analógico. Es curioso, digamos que sobre el fondo de escritorio se ven aparecer puntitos verdes y rojos que realmente es "ruido cromático". Esto a un metro de distancia ya no se aprecia. Y con una peli andando es imposible percibirlo, pero me llama mucho la atención. Así que yo tengo la tele a 60 Hz siempre excepto cuando quiero poner una peli de 24 Hz.
[B]
Display Changer
Al final despues de mucho navegar he optado por una solución muy parecida y que resuelve casi todas las pegas del refresh changer: el programa en cuestión es el display changer
IMPORTANTE: NO PROGRAMAR RESOLUCIONES PERSONALIZADAS CON NVIDIA SIN HABER HECHO UNA IMAGEN ANTES, NO TIENE VUELTA A TRAS, NO SE PUEDEN EDITAR.
Programé según el foro este. con la herramienta de nvidia
Comprobamos que el resoltado es el correcto con el powerstrip (no es necesario)
Y además tuve que programar 25Hz, 50Hz y 60Hz porque se pierden las configuraciones y solo te deja verlo a 16 bits.
Realmente solo hace falta el de 23Hz a 24000/1001 = 23,97602397602398 y el de 50Hz, porque es múltiplo de 25Hz. y es el que usa la TV. Por eso para las pelis de 25Hz, TV y DVDs ya sean entrelazadas o no con 50Hz va perfecto.
Con esto y el programita DisplayChanger nos hacemos los accesos directos en el escritorio y en la barra de tareas. A los accesos directos le ponemos un hotkey (en el icono CTR+ALT con 1 o 2) para poder programar el mando del imon y tener un par de botones para conmutar a golpe de botón entre 23.976 y 50Hz. )
Además lo integramos en el WMC con el Media center studio
El resultado es este tan chulo.
Mientras vemos una peli podemos cambiar con el menú del WMC, con el teclado o con el mando el refresco, no se para, no se cuelga, no falla, osea made in SuperCurro.Vamos esta es la solución definitiva. El único contra que tiene es que no es automático con la peli, pero funciona realmente bien.
Lo suyo es programar en el mando el shortcut que hemos creado en el escritorio por ejemplo crtl+alt+1 para 60Hz. Yo para que no me falle nunca lo que he hecho es programar una secuencia por la cual cambio la frecuencia y despues llamó otra vez al WMC para que se quede activo (si no cambia pero no me lo deja activo) con otro shortcut al estilo ctrl+alt+0.
Cero fallos, mientras veo una peli si quiero cambiar de refresco (porque da botes al tenerlo mal puesto) le doy al mando y me lo cambia en 2 segundos sin cortar la peli.
Este truco también es válido si queremos reproducir con el WMP dentro del WMC las pelis y no queremos judder, podemos cambiar al vuelo tanto con ATI como con nvidia.
Acceso WEB al WMC TV
Ahora no me voy a meter con los Extenders (la verdad es que yo no los necesito) sino con algo que surgió como requerimiento de un colega del foro. ¿como poder desde la oficina o desde el móvil grabar un partido de football?
Los pasos son sencillos
1º WakeOnLan desde el router, móvil o linux o otra máquina. Yo lo resolví con un comando linux desde mi server. El colega desde el router, pero también podéis dejar el puerto UDP 9 abierto y con NAT hacia el HTPC y lo levantaréis. A mi esta opción no me gusta mucho porque puede que se levante cuando no debe).
2º Remote Potato
Sencillisimo servicio que nos da control total via web a la parrilla, grabaciones y programas. Incluso a verlo en streaming (si no hemos desactivado el microsoft audio codec por el problema del sonido DVD DTS)
Las capturas hablan por si solas (están apretujadas para que las podáis ver aqui).
Tiene autentificación
Menú principal
Parrilla televisiva (pinchas dos veces y te sale el menú para grabar o ver)
Búsqueda de programas
Lista de programas grabados
Lista próximas grabaciones
Listado de series programadas para grabar
Opciones
Este es el menú para los móviles, sin silverlight.
Para ser perfecto solo le falta que no tenga el conflicto con el AC3filter ni con el paquete shark007...
Ah por cierto como dije podéis ver lo grabado desde internet o desde cualquier ordenador de casa (aunque para casa mejor un extender)
Remake de tus MKV
Para tener tus BluRay en tu disco duro y que no te den guerra a la hora de reproducirlos (pistas, subtítulos, etc) lo que necesitas son estos programitas, todos ellos gratuitos. Aquí no se incluye ninguna herramienta para romper seguridades de DVDs o Blurays ya que eso va contra las normas del foro, solo para gestionar archivos de vídeo.
MediaInfo
Para saber las características del archivo de vídeo.
MakeMKV
Para volcar directamente tus archivos m2ts (los que habitualmente utilizan los Blurays) al disco duro.
tsMuxerGUI
Para descomponer tus mkv a pedacitos haciendo las modificaciones y compresiones que consideres necesario, es relativamente complejo de manejar, por suerte se usa poco.
mkvmerge GUI
Para recomponer tus mkv. Este programa es especialmente útil para renombrar las pistas de los mkv y darles preferencia (poner las forzadas).
WMV Converter
Este es para pasar de WMV a mkv. Funciona regular, vamos que no siempre da resultado. El objeto de pasar los WMV a mkv realmente es solo por el audio, para que lo convierta del microsoft guarriaudio a AC3 y así poder salir por el spdif al ampli, de lo contrario solo se oirá en estéro.
PROBLEMAS DE SOFTWARE
- No funciona ningún botón multimedia de la caja: Actualizar el programita de Gestor Imon a 7.78.1125 este va muy bien
- No se oye el DTS: Al pasar por spdif no se oye el dts en el ampli. Normalmente culpa del ampli mirar bien la configuración. RESUELTO.
- píxelado en cambio de escenas: es problema del codec. Con un codec adecuado no pasa, por ejemplo DivX8, aunque si pixela cuando damos saltos por la peli. Con el CoreAVC con cuda no pasa nunca ni al dar saltos por la peli. RESUELTO.
- No tiene subtítulos. Rehacer el mkv con el mkvmerge GUI, instalar un splitter como el Haali Media Spliter para seleccionar las pistas. RESUELTO
- No cambia idioma en mkv. RESUELTO en el punto anterior.
- En TV no hace zoom con el mando a distancia: es el comando Ctrl+mayusculas+z RESUELTO
- Hacer backups configuracion WMC De momento la única manera que he encontrado es con una imagen del disco duro. Con el Media Center Studio solo se hace del tema. Por tanto queda pendiente hacer el backup de los canales de TV, las series que vamos a grabar etc. Se que había herramientas para XP y Vista, pero en W7 no funcionan, si alguien lo sabe que postee.
- El ratón queda atrapado en la pantalla del WMC: el WMC maximiza (como si se tratase de un juego) y deja atrapado el ratón. Para salir pulsar la tecla de windows. Otra opción es usar el programa The Maxifier RESUELTO.
- Al ordenar canales se repite el numero 12. Fallo tonto, curiosamente se puede forzar el numero que queramos a cualquier frecuencia a la hora de ordenar, incluso repetido. Se selecciona y se fuerza otro número. RESUELTO.
- No se ven las caratulas de las pelis -> información de películas. Necesario el MetaBrowser. RESUELTO.
- La imagen no se puede ajustar. Esto es de la configuración de la TV. Solo no se puede ajustar en modo PC, de resto si. RESUELTO.
- No aparece la información de la peli en el VFD: Actualizar el programita de Gestor Imon a 7.78.1125 este va muy bien.
- No arranca automática mente el DVD sino que me aparece una lista de opciones RESUELTO, vais al registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Media Center\AutoPlayHandlers\EventHandlers\PlayDVDMovie OnArrival Ahí están los programas que te salen en la lista de programas para reproducir DVDs dentro de WMC
Me quedan por resolver dos problemas.
Quitar los anuncios automáticamente: desgraciadamente todavía no hay herramientas automáticas para la versión del WMC de W7. El problema es el formato que utiliza. Si alguien sabe como hacerlo fácil que postee. Yo lo único que he encontrado es estos enlaces:
http://www.hack7mc.com/2009/11/using...ded-shows.html
http://www.hack7mc.com/category/commercial-skip
Que las tarjetas de TV arranquen desde frío a la primera: por algún motivo que desconozco las tarjetas de TV no me arrancan a la primera con el WMC cuando hago un arranque en frío (desde apagado). Cuando conecto la TV me dice que no hay señal y cuando cambio de canal ya funciona. Esto me pasa con las dos tarjetas por tanto si arranco en frío necesito activar las dos tarjetas antes de dejar el vídeo a grabar. No he hecho muchos experimentos y por tanto no estoy seguro de que es lo que pasa.
Supongo que es un problema del Driver, tendré que esperar a que actualicen o buscar un truco que pueda programar para arrancar ambas tarjetas cuando reinicio el ordenador.
Si alguien sabe algo sobre este tema (o que le pase lo mismo) por favor que postee.
¡¡¡POR FIN!!!
Confirmo que el driver Drv 3.6.64.15 SWEncoders 3.0.1.6 Quality Enhancement PlugIN 2.0.8.0 OS Win7 x64 soluciona el problema de arrancar a la primera.
A ver si se dignan a sacarlo para 32bits.
Error botón derecho sobre mediaBrowser:
Supongo que os sonará el mensaje de "esta página no es segura" cuando le dáis al botón derecho en el mediaBrowser
La solución aquí:
http://www.mediabrowser.tv/forum/vie...hp?f=11&t=4332
Teneís que pulsar "*" y ya os sale el menú.
TVE-HD y el codec de video. Problemas de sttutering
A mi desde luego en el W7 por defecto con sus codecs no suena. A parte que si dejo los codecs por defecto del WMC para la TV pues el sonido DTS solo me sale por spdif y no me lo manda a la tarjeta de sonido por lo que no oigo nada (lo explico mas a atrás y en el post principal).
A ver, yo si pude instalar el ffdshow con el Shark007. Tenerlo instalado no basta, además hay que activarlo. Para eso tienes que desactivar el audio de microsoft en la pestaña swap del shark007.
El problema viene en que consigo el audio (en todos los canales con ffdshow) pero el video tiene sttutering (da tironcitos) en el WMC. Al final para tener el vídeo dando tironcitos lo dejé como estaba con el AC3filter.
También cambie el vídeo y probé todos los decodificadores, y absolutamente todos dan stuttering menos el programa AVERTV6. Vamos que de momento no tiene solución.
Para cambiar los codecs de audio y video hay tres formas, pero la mas fácil es:
http://www.hack7mc.com/2009/04/media...windows-7.html
Ya la uso de forma combinada con el shark007
http://www.hack7mc.com/2009/04/windo...tion-easy.html
porque así consigo poner en la TV el codec que quiero y a la vez tener para el resto de mkv o DVD en el WMC los otros codecs (los del shark007).
Lo de siempre HACED UNA IMAGEN ANTES DE TRASTEAR CON LOS CODECS, a mi mas de una vez se me ha descojonado todo y no me ha quedado mas narices que volver atrás en la imagen.
Bueno, doy el post en general por terminado. Creo que en estas lineas se ve reflejado que no es tan fácil como parece montar un HTPC. Otra cosa es conectar un ordenador a la tele (eso es fácil), pero conseguir una reproducción de alta calidad (superior a cualquier reproductor de Bluray), que sea estable, fácil y muy versátil es realmente difícil.
Confío que con este post haya facilitado el trabajo a mucha gente. Sinceramente no vale la pena dedicarse a inventar, es mucho mas fácil copiar.
Edito
RECOMENDADO ACTUALIZAR A LA VERSIÓN 2.2.5 EL MEDIABROWSER.
Yo seguiré este hilo diariamente y daré apoyo al personal, pero como comprenderéis no puedo ser el servicio técnico permanente de todo el mundo. Por lo general el 90% de las preguntas que me hacéis están ya respondidas en este hilo o en algún post de este foro. POR FAVOR, USAR EL BUSCADOR.
Salu2
SuperCurro
Última edición por SuperCurro; 03/01/2014 a las 14:52 Razón: FINALIZACION DEL MEGAPOST
Game PC: Antec Solo & PRIME X470-PRO & Ryzen 9 3900X@4.4 1.325V & 32Gb G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC & BENQ BL3200PT & Nvidia 1080Ti FE&FILCO&G500&G25 Xi-Fi & Z-Logitech 5400 & 500G M2 SSD SO + 2Raid0xSSD 850EVO 250GB Juegos+Video+ 2TB WD20EZRX-00D Datos
HTPC: SilverStone LC16B-MR & Gigabyte GA-EX58-UD5 & Xeon X5660 6x4.3GHz & 16GB RAM & Crucial C300 CTFDDAC064MAG-1G1 & XFX HD5450 & Club3d DTS-connect & OLED 55EC930V
SERVER1: Asus X370 Tahichi & Ryzen 7 2700X & 32 GB Ram & 150GB SSD OCZ Triton 150 TRN150-25SAT3-240G & 86TB Z-Raid10 & 2xAVerMedia AVerTV DVB-T Super 007 & Emby+TVHeadend+Backuppc+syncthing+webserver+VM
SERVER2: GA-AX370-Gaming 5 Ryzen 7 1700 & GA-P35-DS3R & 16 GB G.SkillF4-3200C16D-16GTZB@2933CL14 1.35V & PCI-4SATA II & 120GBSSD OCZ-Vertex2 & 44 TB & Backuppc+syncthing+webserver+VM
Re: [How To]+[Review] HTPC SilverStone LC16M + WMC + Media Broser
Enhorabuena, si despues de perforar el mueble del salon tienes a tu pareja contenta estas hecho todo un campeon, o tu pareja es una santa
En serio, buen trabajo. Esperamos el resultado final de tu analisis.
HTPC| Aopen XCubox | Zotac NM10 ITX Wifi | ATOM D510 | Broadcom Crystal HD Video | PSU Pico ITX 90W | HD Samsung 2.5" 500Gb | Noctua NF P12
Re: [How To]+[Review] HTPC SilverStone LC16M + WMC + Media Broser
Se caga la perra. Menudo currazo que te has pegado y ademas lo pones todo aqui para compartirlo con todos. Gracias.
Mas vale que te salga todo bien porque si no, habiendo agujereado asi el mueble y si falla la mujer te hecha de casa
Ryzen 7 5800x - Asus Dual RTX 4070 OC - 64GB DDR4 3200mhz cl16Ryzen 5 5500 - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC - 16GB DDR4 2800mhz cl15
Re: [How To]+[Review] HTPC SilverStone LC16M + WMC + Media Broser
TUTORIAL DE CALIBRACIÓN CON PATRONES Y CON COLORÍMETRO
A tener en cuenta antes de calibrar:
1º Los valores de configuración de brillo, contraste, balance de blanco y RGB de una TV NO SON EXTRAPOLABLES EN NINGÚN CASO a otra TV. Los pongo en las reviews para que os hagáis una idea del error que trae de fábrica. Seguro que si hago 10 VTs veremos de todo, desde perfecto hasta mas error, pero bueno, esto es una muestra.
2º Lo que si afecta a todo el mundo es el tema de nitidez y filtros. Yo para HD recomiendo todos los filtros en off, la nitidez media o mas alta y el IFC o motion plus en ON (si no te molesta el telenovela). Para la TDT a mi me gusta con todos los filtros a tope y la nitidez abajo, la razón es sencilla, prefiero una TDT "suave" o pastelona y difusa que una definida llena de artefactos por la compresión. Vamos que prefiero verlo todo borroso a lleno de ruido de la compresión, lo hago porque distrae menos mi atención.
EQUIPO NECESARIO:
Mínimo: una tele y unos patrones.
Recomendable: un PC, una sonda EYE ONE LT (130€) y el software HCFR
CONCEPTOS BÁSICOS
Casi todas las guías de calibración están basadas en esta:
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
Para un tutorial completo en español leer este post
http://www.nosolohd.com/vb/showthread.php?t=11257
EXTRA ESPACIOS DE COLOR
Conceptos básicos:
El espacio de color no es mas que una definición en una forma u en otra de los colores que se pueden reproducir, capturar, ver... osea es una forma de definir cuales son los colores que mandamos cuando decimos que eso es "ROJO".
Hay dos conceptos diferentes, una cosa es decir ROJO (mandarle a la tele la señal rojo 255,0,0 del RGB) y otra muy diferente es el color que da la tele cuando recibe un ROJO o la camara cuando graba un ROJO, o el papel cuando imprime un ROJO.
Por tanto tenemos que distinguir entre la forma de comunicar el color y el color propiamente dicho (el que al final se ve). Esto parece una chorrada pero es la clave para entenderlo todo.
Los espacios de color es una forma de definir el color propiamente dicho, digamos que es la forma de definir de manera absoluta (no relativa) el color. La pregunta tonta es ¿y porqué no transmitimos las coordenadas de color de manera absoluta en vez de relativa. Pues porque hasta hace poco no había forma de trabajar y calcular con posiciones absolutas de color. De hecho hoy en día solo los PCs son capaces de "corregir" las coordenadas relativas si conocen el espacio de color origen y destino (el icc de la camara y del monitor o la impresora).
La manera mas común de definir un espacio de color es con el ICC, hay muchas versiones, cada vez se define mejor...
El organismo que hace el estándar es este: http://www.color.org/index.xalter
Hay multitud de formas de representarlo gráficamente, lo normal es en plano (como el HCFR) pero hay herramientas para verlo en 3D, como la de windows XP "Image Color Management (ICM) 2.0 de microsoft, que es gratuito y te permite comparar varios ICC y aplicarlos en windows XP (funciona muy bien). El W7 trae ya un gestor integrado, pero no te permite visualizarlos y compararlos, solo aplicarlos.
Lamentablemente no he podido disponer de una herramienta para representar en 3D con las mismas coordenadas que el HCFR, pero creo que se entiende (aunque cambien las coordenadas).
Este es el espacio de color sRGB, es un estandar al que se supone que se deben de ajustar todos los monitores de ordenador.
Esto es solo la forma externa, se supone que el monitor o pantalla o el dispositivo que dice que lo cumple es capaz de reproducir cualquier punto de su interior, esto es, no basta con que un rojo (la esquina del rojo) te lo dé, también hay toda una gama de luminancias en su interior. Pero fijaros en la forma de la base, es estrecha, no es capaz de dar la saturación del rojo con poca luz... (o de cualquier color).
Otro detalle muy importante es su proyección en planta, lo digo porque es como normalmente se trabaja, con su proyección en planta y sin embargo nos olvidamos de que lo que realmente importa es su posición en el espacio, por tanto puede ser que coincidan en planta pero que le sobre o falte luminancia.
El HCFR lo representa solo en planta y para el alzado usa valores numéricos, por eso las tablas son tan importantes.
Comparativa sRGB vs rec709
Realmente son prácticamente idénticos, por tanto da casi igual que usemos uno u otro (la verdad es que no se nota el cambio). Puede que haya mínimas diferencias en su interior.
Fijaros en la forma inferior, está apoyado, eso significa que hay negros de colores.
A continuación pongo dos ejemplos opuestos para que empecemos a entender esto de los espacios de color y lo importante que es.
sRGB vs Panel TFT TN
Pongo este ejemplo para que entendamos que pasa si nuestra tele no es capaz de abarcar todo el espacio de color rec709. En colores sale el sRGB (o HDTV rec709) y en gris sale el espacio de color de mi portátil, como es gris no se ve si el espacio de color "está girado" pero bueno, se intuye todo.
Fijaros como dentro del sRGB hay otro espacio de color representado en gris, si lo vemos en el HCFR lo que vemos es que el triangulo RGB queda por dentro del sRGB (o rec 709). Esto no solo significa que no coincidan en planta, además tampoco coinciden en luminancia (en alzado).
Destaca el enorme error del azul que está desviado en luminancia (da mucha mas luz de lo que debiera) como en posición (de hecho es verdoso).
Este monitor es realmente malo, porque nunca será capaz de dar los colores que debe, solamente los mas proximos posibles. Normalente los monitores de ordenador no tienen posibilidad de corrección del espacio de color (calibración por hardware). Si tu TV tiene un espacio de color mas "pequeño" que el de la "fuente" (pelicula o foto o lo que sea) sencillamente no será capaz de representarlo, ni mal ni bien, es que no puede. En caso contrario si que tiene arreglo por medio de calibración por software con los icc de cada elemento.
Comparativa sRGB vs Plasma Samsung B430.
He tomado este ejemplo porque este plasma tiene de todo, le sobra verde, le falta rojo, clava el azul y tiene desvío lateral en el amarillo.
Fijaros como es capaz de dar verdes mas saturados y sin embargo le falta luminancia al verde, por otro lado el rojo le falta saturación y luminancia y el azul está clavado.
Algo que no podemos ver bien en 3D es que el amarillo esta desviado lateralemente (como un espacio de color lo representamos en gris pues no lo vemos), sin embargo en planta se ve perfectamente.
repito que algo que no vemos en estos gráficos es la curva de luminancia, porque está dentro del gráfico, digamos que es la forma interior.
CONCLUSIONES
Cada aparato tiene su espacio de color propio, lo que es capaz de capturar o reproducir. En teoría deberían de tener un forma determinada sin embargo normalmente no es así, y aqui entra la calibración, en darle forma si es que podemos (calibración por hardware) o bien en tener en cuenta la forma para hacer todas las correcciones posibles y representarlo de la forma mas aproximada (calibración por software).
Hay varias formas de medir el error, el mas usado hoy en día es el Delta E94, lamentablemente el HCFR no lo tiene. Calman si, y basiccolor también (este último es mas fácil de conseguir).
Lo que hacemos con las teles normalmente es una calibración por hardware (configuramos la tele) para que su espacio de color particular coincida con el que emplea el material grabado (normalmente usamos el HDTV rec 709). En las pantallas de ordenador como no podemos configurarlas lo que hacemos es decirle al pc como son las formas icc de fuente y destino y el lo aproxima todo lo que puede.
¿que pasa si tengo un espacio de color tan desastroso como el del ejemplo?
Pues nada, que cuando le mandes un BLUE te representará un azul verdoso muy iluminado.
¿como puedo corregir esos enormes errores?
Hay dos opciones, o por hardware haciendo que el panel cambie de color y luminania cuando le mandas una señal determinada para que se acerque mas a lo que debería de tener o por software con un PC y mediendo los ICC de cada uno (le decimos al ordenador que ICC tuvo al grabar y cual tiene realmente el que reproduce), el ordenador lo corrije automáticamente para tratar de dar el color mas parecido que es capaz.
¿Calibrando se pueden dejar perfectos los espacios de color?
Pues normalmente NO. Por software evidentemente es imposible, lo único que conseguimos es dar el valor mas próximo, por hardware (tocando la configuración de la TV) podemos tratar de acercarnos lo mas posible, pero dejarlo igual es muy difícil, entre otras cosas porque solo medimos unos cuantos puntos y el espacio de color tiene infinitos puntos.
¿se puede calibrar por hardware y por software?
Si usas un HTPC para reproducir SI. Es lo que yo tengo, primero calibro por hardware y después además por software. La ventaja es que normalmente por hardware no podemos calibrar bien la luminancia y por software eso es fácil. El resultado sumando ambas calibraciones suele ser excelente, lo cual es una ventaja mas del uso de HTPCs. La ventaja del calibrado por software es que podemos corregir la intersección del espacio de color. Evidentemente si no hay intersección por software no vamos a conseguir que me de un color que no puede darme por hardware.
Os dejo aqui la ficha completa para que la podáis imprimir y meditar sobre ella.
http://img6.imageshack.us/img6/2262/espaciosdecolorcomparat.jpg
CONCEPTOS TEÓRICOS:
El sitio mas completo que he encontrado ha sido este:
http://escience.anu.edu.au/lecture/c...tNotes.en.html
Pero os lo resumo muy resumido
Luminancia
"Y", la luminancia es la cantidad de luz que emite la pantalla por unidad de superficie, si es luz reflejada se le llama iluminancia. La podemos medir en ftL (foot Lamberts) o cd/m2, la conversión es inmediata 1 cd/m2 = 0.291864 fL (ftL)
La gráfica de luminancia que da el HCFR es la luz relativa al IRE 100, por tanto esta bien para darnos una idea pero nos da muy poca precisión sobre los negros y sobre la forma exacta de la curva (ya veremos que la forma es muy importante). Evidentemente si en esta curva hay grandes errores es que los grises son un desastre o es que hemos configurado mal algo (suele destacar el error de 0-255 o 16-235).
El IRE es una forma de medirlo como si fuera un porcentaje, realmente responde a un estímulo eléctrico de un aparato electrónico... cuando encuentre la tabla de equivalencia os lo pongo, pero de momento lo mas importante es que el IRE 10 es el 0.63% de IRE 100, por tanto en teoría el IRE 10 debería de ser 0.0063*Y(IRE100).
CIE Commission Internationale de l'Eclairage
Es una forma de representar la luz visible por el ojo humano, lo definimos con tres coordenadas
xyY (x,y,Luminancia) (realmente son cuatro x,y,z, pero como cumple una ecuación por la z no hace falta).
En nuestro programa HCFR se representa así:
Aprovecho el post de Whisper porque aclara perfectamente que el triangulo CIE es 3D y no 2D como lo solemos representar y sobre todo porque destaca la importancia de la Luminancia a la hora de calibrar. Su explicación es sencillamente perfecta y no necesita de retoques o aclaraciones.
El problema del diagrama/triangulo CIE es que es bidimensional y el "estudio" se debe hacer tridimensional. Como ya he comentado aquí son necesarias tres coordenadas para representar un color, por lo que el CIE solo nos da una vista parcial y no completa del tema. Para tener una representación completa es necesario irse al espacio tridimensional, como se ve en el siguiente gif animado, y representar la luma allí.
Como se observa en el gráfico, el color puede estar por debajo (le falta luma: inside gamut), estar en su posición correcta, o por encima (exceso de luma: outside gamut)
La visión 2D (triangulo CIE) da lugar a errores de perspectiva, o mejor dicho, carece de toda perspectiva: un color puede estar muy cerca de su sitio en el CIE (delta xy casi cero), pero ser peor que otro color que este mucho mas lejos, porque este ultimo este mucho mejor "colocado" respecto a su luma.
Lo de peor y mejor de un color lo determina el error DELTA E. Cuanto menor sea el error "mejor" es el color que tenemos . Así, ocurre muchas veces, que si acercas un color al punto CIE con su saturacion/hue se va de luma y el error DELTA E es mayor, por lo que es preferible dejarlo como esta (que es a lo que me refería con los controles de las TVs).
El problema es que hay varias formulas de la DELTA E y para desgracia ni dan igual, y lo que es peor, ni son "compatible".
"Con que no dan igual" quiero decir eso: son números distintos pues son matemáticas distintas. Normalmente la DELTA E 94 es mas pequeña que su homónima la 76, por ello se considera razonable un error en la primera de no mas de 1,5-2 unidades, frente a los 4-5 de la del 76. El problema es que como he dicho, no son totalmente compatible: con ello me refiero, a que si la DELTA E 94 es normalmente mas pequeña, digamos la mitad, que la del 76, eso debería ser así siempre (o casi). Y no ocurre!! La mayoría de las veces es así, mas pequeña, pero no la mitad. Hay veces que son casi iguales... Un ejemplo lo tienes en esta plantilla, hecha por mi, para calibrar con Calman el gamut, y donde se pueden apreciar los diferentes valores en los errores para un mismo dato:
Fíjate en el verde. Según la DELTA E 76 el error es mas del doble del "permitido" para considerarlo aceptable, mientras que con su DELTA E 94, esta dentro de lo permitido
Respecto a otras cuestiones que me has preguntado y algo que he leído comentarte:
- La DELTA E 76 si tiene en cuenta la luma (su error) en su formula ( Quizás confunda el hecho de que la primera versión del soft de HCFR (Ver 1.X), el DELTA E 76 que tenían implementado no era realmente un DELTA E 76, valga la redundancia: era una "chapuza" que se sacaron que no tenia en cuenta la luma. No era un error de nada, propiamente dicho. De ahí, que en la parte de preferencias, en una de las casillas de verificación en la ver. 2.X pone lo de "compatibilidad de la DELTA E con la versión 1.X". No chequearla porque deshabilita el calculo "bueno" de la DELTA E 76
- EL valor de Calman que pone "Absolute luminance" (vease la tablas) coincide con el valor del DELTA luma de HCFR (Existe una manera fácil de verificar, que es como yo lo hice en su momento. Se arranca Calman con el medidor simulado, se tiran medidas simuladas y se copian los valores de las medidas de los colores al HCFR, ya que permite su introducción manual. Veras que los resultados coinciden).
- La posición que se debe coger para un color primario ( y secundario), en lineas generales, debe ser aquella que hace la DELTA E 94 menor (y no la del CIE, que podrá coincidir o no), y en su ausencia, la de la DELTA E 76 menor
Saludos
En este Triangulo hay una serie de elementos que destacan y son importantes.
D65 = blanco = sin color
x=0.313, y=0.329
Es la luz blanca, ¿y que es el blanco? pues nos hemos puesto de acuerdo para llamar blanco a la luz solar. Os recuerdo que la luz de un fluerescente o de un led suele ser azulada y la de una bombilla incandescente suele ser amarillenta, pues a la luz del sol la llamamos blanca y está justo en el D65 (por definición).
Temperatura del color
En referencia a lo que se considera blanco (linea negra) en el CIE.
Lo que pasa es que hay mas colores que también se consideran blanco, en el HCFR se representa como una linea negra en el CIE e incluso hay una gráfica específica para ella, da poca información pero bueno, ahí está. Por ejemplo las luces de un estudio o un fluorescente tienen un color azulado y la luz de una bombilla incandescente es amarillenta, y la de un fuego rojiza. Se suele medir en ºK... el 6500 corresponde al D65, los 9000 son luces azuladas y los 5000 luces amarillentas. Básicamente nos da una idea de lo amarillo o azul que está el blanco, pero ya veremos que es mucho mas útil el RGB levels
ESPACIO DE COLOR
Sobre el gamut me gustó mucho esta explicación
http://www.gusgsm.com/03_cada_dispos...especial_gamut
De momento ningún electrodoméstico es capaz de grabar y reproducir todos los espectros de luz visibles por el ojo humano. Relamente solo se pueden reproducir una pequeña parte. Para que esto no sea un caos se crearon los espacios de colores.
Un espacio de color es una parcela de colores donde nos vamos a mover, así cuando una señal mande rojo puro sabremos donde estamos (en la esquina roja del espacio). En la actualidad las señales no mandan las coordenadas del CIE (no mandan valores absolutos en digital del color a la tele), sino posiciones relativas al espacio de color y la luminancia.
Cada aparato es capaz de moverse en un espacio de color, y esto hay que tenerlo en cuenta en el masterizado.
Por tanto para que todo encaje nuestra TV debería de ser capaz de reproducir exactamente el espacio de color elegido para trabajar (grabar, masterizar y reproducir). Puediera ser mas o menos (hay espacios de colores ampliados y aparatos capaces de dar mas colores), pero entonces no se corresponderá con lo que el cineasta diseñó y masterizó, vamos no sería lo que nos quieren enseñar sino otra cosa.
Conclusión, tenemos que usar el mismo estandar para grabar, masterizar, reproducir y ver así todo encaja y vemos lo que tenemos que ver.
Los espacios mas habituales en TVs son:
HD= HDTV - REC 709.
SD = SDTV - REC 601 (NTSC).
DVD = PAL/SECAM
Lo lógico es que calibremos para HDTV con el espacio REC 709 que es casi idéntico al RGB. La TDT supongo que emite en PAL, pero como no la podemos calibrar pues ni me preocupo. Ya sabéis que cada canal emite como le da la gana y ningún cumple con los estándares (es un puro cachondeo).
si queréis ver el resto de coordenadas pinchad aquí.
En el HCFR es fácil de seleccionar...
COLORES PRIMARIOS
Las Tvs de cierto nivel permiten ajustar las esquinas del triangulo. Estos ajustes pueden ser en desvío lateral, saturación y luminosidad. La verdad es que he visto de todo, pero lo habitual es que no tengamos los tres controles, sino solo dos de estos. Lo que hay que intentar es llegar a una solución de compromiso para que las coordenadas x y Y estén próximas al objetivo. Ojo con la luminosidad "Y" que es mas importante que la posición x, y, cuando digo que es mas importante es que se nota mas un desvio en Y que en x, y.
COLORES SECUNDARIOS
Pues es lo mismo que los primarios pero con los secundarios, ultimamente si podemos ajustar los primarios normalmente podemos ajustar lo secundarios.
SATURACIÓN DE COLOR
Habitualmente los colores semisaturados se ajustan independientemente de los primarios y secundarios, se hace con el control principal que habitualmente se llama "color". Vamos es el color de toda la vida. Solo conozco un caso (el de la C550) en que al tocar el "color" los primarios y secundarios varían, lo normal es que movamos el conjunto de todos los errores de saturación hacia arriba o abajo.
Esta gráfica del HCFR nos enseña bastante bien la precisión de los colores semisaturados tanto en saturación (como de cerca o lejos están del blanco y del color primario o secundario) así como de su desvío lateral. Una tele tendrá colores precisos cuando los errores sean pequeños. Si veís las reviews de mi firma veréis de todo, por lo general las Tvs caras son precisas y las baratas no.
GAMMA
La mejor explicación la encontré aqui: http://www.gusgsm.com/gamma_monitores
La gamma es una ecuación para corregir el error señal respuesta de la TV, y así no perder detalles en sombra, esto viene de las teles analógicas. Se supone que se aplica en grabación para que sea 2.2, Realmente lo que es es la forma de de la curva de luminancia (desde negro hasta la luz que pongamos de máximo. El numerito marca la exponencial de la forma y es la mejor manera de valorar la forma que tiene nuestra curva de grises.
Conclusión: el gamma ideal (la forma de la curva ideal) depende de como se haya grabado y de la respuesta de nuestra tele.
Normalmente y según mi experiencia cuanto mas constante sea al Gamma mejor (horizontal la gráfica de gamma) y ya dependiendo de la iluminación de la sala lo suyo es que esté entre 2.2 y 2.3
En el HCFR además lo podemos descomponer por colores. Lamentablemente casi ningún TV tiene un control por colores y por zonas de la gamma, lo que si tienen casi todos los TVs es un ajuste de gamma media de 1.8 a 2.4. Si ponemos una gamma baja veremos las imágenes muy claras y si la ponemos alta las veremos mas oscuras pero realmente no podemos moldear adecuadamente la forma de la curva solo hacerla mas curva o mas recta.
En otras TVs en el menú oculto se puede tocar el subbrightness y subcontrast que lo que hace es modificar la gamma en la parte de IREs bajos o altos, aunque la verdad es que el resultado no suele ser precisamente muy bueno. Lo de siempre, una tele buena suele tener una forma de curva buena lo que da como resultado una gamma plana.
RGB Levels
Es el color del gris, (que no debería de tener color claro). Se usa como referencia el verde, y se pinta el azul y el rojo... todos tienen que tener el mismo valor para que el gris sea gris.
La gráfica de abajo es el error, viene a ser el error cuadrático medio. Yo por encima de 4 lo distingo claramente (que esta mal), por debajo de dos no hay ojo humano que sea capaz de decir de que color es el gris. Un tío normal ve colores en los grises por encima de 6 de error.
RESOLUCIÓN-NITIDEZ
Esto es casi lo de menos, numero de pixels en la pantalla... me interesa mas hablar de nitidez.
Definición: Limpio, terso, claro, puro, resplandeciente o que se distingue bien, no confuso.
Básicamente y a nuestros efectos y lo bien o mal que están definidos las fronteras entre las imágenes o colores. Algo muy poco nítido tendrá una frontera borrosa y algo muy nítido tendrá una frontera muy definida.
Para mi es evidente que cuanta mas definición nos interesa mas nitidez, y cuanta menos definición menos nitidez, la razón es sencilla: nos interesa ver tantos detalles como sea posible pero sin ver errores (cosas no reales o artefactos). Por tanto en general para TDT nitidez a mínimo y para HD nitidez al máximo, así lo veremos todo "natural".
Sobre la resolución y la distancia de visionado hay una famosa gráfica con la que estoy prácticamente de acuerdo porque en todas mis pruebas coincido con ella.
Ejemplos de lectura de la tabla (no es exacto pero es para que entendáis una buena aproximación al concepto)
Si tenemos una distancia de 4 metros ¿que tamaño elijo?
Mierda TDT = hasta 47" (una 50" esta muy bien para TDT a 4 metros).
720 = de 50" a 70"
1080 = de 70" a 100"
Si tengo una tele de 60" a que distancia me pongo
Para TDT: se recomienda ver a mas de 5 metros
Para 720: se reomienda ver de 3.5 a 5 metros
para 1080: se recomienda ver de 2.25 a 3.5 metros
Si tengo una tele de 50" a que distancia me pongo
Para TDT: se recomienda ver a mas de 4.5 metros
Para 720: se reomienda ver de 3 a 4.5 metros
para 1080: se recomienda ver de 2.1 a 3 metros
El problema reside en que para cada tipo de contenido o resolución de pantalla hay un tamaño óptimo o una distancia optima de visionado.
Pongamos el típico ejemplo de alguien que en casa quiere ver la TDT y alternativamente una peli en FullHD 1080. Tomemos también la típica distancia de visionado de 2.8 metros (las típicas distancias son 2.8, 3.5 y 4 y no son casualidad).
¿que tamaño de pantalla elegir?
Pues lo suyo para TDT es tener menos 35 pulgadas, para HD 1080 de 50 a 70 pulgadas.... ¿¿¿??? pues sencillo, o tenemos un sofá móvil para moverlo de 2 metros a 4 metros (algo ya habitual entre los foreros) o buscamos algo intermedio. En mi caso opté por 50 pulgadas porque en casa se ve tantas horas de TDT como de HD. Aunque desde luego si no llega a ser por la mierda de TDT que tenemos en España yo estoy seguro de elegir un 60" para mis 2.8 metros. En un futuro con la TDT HD el tamaño estándar será el 60".
0-255 o 16-235
http://translate.google.es/translate...-255%26hl%3DesRec. 709 coding uses “studio-swing” levels where reference black is defined as 8-bit interface code 16 and reference white is defined as 8-bit interface code 235. Interface codes 0 and 255 are used for synchronization, and are prohibited from video data. Eight-bit codes between 1 and 15 provide footroom, and can be used to accommodate transient signal content such as filter undershoots. Eight-bit interface codes 236 through 254 provide headroom, and can be used to accommodate transient signal content such as filter overshoots and specular highlights. Bit-depths deeper than 8 bits are obtained by appending least-significant bits. Ten-bit systems are commonplace in studios. (Desktop computer graphic systems ordinarily use “full-swing” encoding that places reference black at code 0 and reference white at code 255, and provide no footroom or headroom.) The 16..235 limits (for luma; 16..240 for chroma) originated with ITU Rec. 601.[1]
http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._709
En teoría lo suyo es 16-235 y configurar para que se vean los subnegros (claro que cualquiera le dice a un fanático del negro que no ponga el negro tan negro), sin embargo por lo menos en los PCs solamente el vídeo correctamente configurado sale en 16-235, el resto sale en 0-255 (tapete, fotos etc). No se si en los reproductores mkv o DVDs pasa esto. De todas formas casi todas las TVs y reproductores son configurables y hacen las conversiones necesarias.
A efectos prácticos lo único que nos importa es que que los tres elementos: peli, reproductor y tele estén acordes, que no significa que sean iguales sino que las conversiones se hagan correctamente.
Pelis:
Yo he visto pelis tanto en 16-235 como en 0-255, normalmente el pc o DVD de forma automática cambia de 0-255 a 16-235, solo conozco el CoreAVC que lo puedes forzar a mano.
Reproductores: casi todos los pcs (ya sea con ATI o nvidia) así como los reproductores WD, Palomitas o PS3 permiten configurar el rango HDMI (que es de lo que estamos hablando). El problema viene con que el PC puede configurarlo solo para pelis no para el resto de contenido, por eso yo prefiero siempre 0-255 para ver todo calibrado y no solo las pelis.
Teles: casi todas las teles que conozco a excepción de las Panasonic V20 y VT20 permiten forzar el HDMI a 0-255 o 16-235 (lo suelen llamar HDMI de rango completo, bajo, medio, alto, etc).
Lo importante es que lo de pelis esté en automático (ya os digo que solo en el CoreAVC se puede forzar), y que el reproductor y la tele estén acordes.
Para saber si lo tenemos bien o mal configurado recomiendo usar el video Basic Settings.mp4 del disco de calibración
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
Las barras tienen que cuadrar tanto en los blancos como en los negros, si no aparecen en los blancos es que tenemos mal configurado el tema de 0-255 o 16-235
Pongo otra captura para que se vea mejor el tema del negro:
NO EXISTE DIFERENCIA MEDIBLE DE USAR 0-255 o 16-235, (ya se que la teoría dice que si, pero yo no lo distingo ni lo mido) así que no os rompáis el coco. Si vuestra tele tiene 0-255 ponerlo así y en el PC también, así todo lo veréis bien. En cambio si tenéis un DVD que saca solo 16-235 pues forzar la TV. Creo que la VT solo tiene 16-235... pues nada, el PC a 16-235.
Hay un hilo especifico de todo este tema con mucha mas teoría para quien quiera saber mas.
http://www.forodvd.com/tema/85974-Calibraci%C3%B3n-de-TVs-%C2%BFque-rango-usar-16-234-o-0-255
Es muy importante que el HCFR lo pongais acorde con la configuración que al final pongaís
CALIBRACIÓN CON PATRONES
Hay un hilo dedicado a este tema y que recomiendo seguir
http://www.forodvd.com/tema/85509-Aj...rtas-de-ajuste
Sin embargo yo tengo mi opinión al respecto y la verdad es que desde mi punto de vista si eres una persona sin experiencia el calibrado con patrones se limita al brillo, algo de balance de blancos (teniendo ya mucho ojo) y un poco del parámetro "color". El resto es casi imposible de calibrar sin colorímetro. En fin, el brillo es el parámetro mas importante de todos (con mucha difererncia).
Después de probar muchos patrones mi preferido es el de flatpanelshd:
http://tft.vanity.dk/
La razón es sencilla, me cuadra muy bien para ver la excitación mínima al 3% y la verdad es que el balance de blancos a 10 puntos casi se puede hacer a ojo con este patrón. Hay mas patrones, realmente cualquiera vale. Los otros patrones que utilizo son los de AVS HD 709 - Blu-ray, HD DVD, & MP4 Calibration
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
El contraste solo gradúa la luz del blanco puro, a mayor contraste mas luz en los blancos, lo cual es ya cuestión de gustos ya que fatiga la vista.
Lo importante es el brillo que es el ajuste de la luminancia en su parte baja, lo que viene a ser "los detalles en sombra".
Por o general y por mi experiencia la mejor opción es ajustar el brillo para que se empiece a excitar al 3%, esto nos suele llevar a un buen equilibrio entre negros profundos y detalles en sombra. Desde luego no es perfecto pero suele ser razonable.
Como siempre aqui hay que tener cuidado ya que suele haber fallos por el lio del 0-255, también hay otros patrones en video que pueden ser usados, pero lo que teneís que buscar es que empiece a excitarse entre el 3 y 5%.
Para el balance de blancos hay que tener experiencia, ver que esta mal es relativamente fácil, el problema es arreglarlo.
en el patrón debéis de observar si el gris tiene color, en la barra inferior se suele ver muy bien. En el ejemplo que pongo aqui veréis errores si y solo si vuestra pantalla (de ordenador supongo) está descalibrada. Si esta bien lo veréis bien.
Para la calibración de color (saturación del color) lo mejor es coger a un casaca roja (piratas del caribe I cuando el pirata habla al lado del barco con los dos soldados), o moline rouge. Hay que ver las pieles naturales sin saturar la casaca roja (que por supuesto es roja natural y no un rojo fosforito). Escenas a cientos, pero bueno, yo siempre uso las mismas porque ya se como se tienen que ver calibradas.
CALIBRACIÓN CON COLORÍMETRO
Sigo las indicaciones de los que si saben y por ahora el resultado es muy bueno, se notan y mucho las calibraciones.
Para trabajar con el HCFR hay dos formas (dice 3 pero son 2), haciendo que el programa genere los patrones (view images) osea que el PC genere los patrones algo que es ideal para un HTPC, o bien generamos los patrones con un DVD o con lo que queramos en nuestro bluray y el programa solo mide. Yo recomiendo hacer una primera calibración con el ordenador y view images, y después si queremos calibrar el bluray ya nos metemos con los patrones en el bluray. La ventaja es que con el ordenador es mucho mas fácil y rápido y después con el bluray normalmente bastará con retocar el brillo y un poquito el balance de blanco, las formas no suelen cambiar.
Para los patrones exteriores os los podéis bajar aqui:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496
Antes de empezar recordar configurar bien el HCFR en cuanto al 0-255 o 16-235 según lo usemos y el área del 20% (de lado realmente) de la pantalla. La razón del 20% es que si ponemos mas área la luminancia se nos vendrá abajo por un tema de ahorro energético en los plasmas.
Sobre la configuración de la pantalla hay bastante discrepancia, porque parece ser que el modo plasma da valores de RGB levels con rojos un poco altos, y por eso hay gente que recomienda usar modo plasma para todo menos para el balance de blanco que recomienda modo LCD. En fin, yo uso modo plasma, lo peor que puede pasar es que el D65 me salga un pelín mas cálido de lo que debiera (que es posible), quien no le convenza pone el rojo un poquito por abajo y listo.
Yo recomiendo hacer una primera aproximación rápida y después en la segunda vuelta afinar, la razón es que todo a afecta a todo y por ello lo mejor para no perder el tiempo es poner primero los números gordos que para los decimales siempre hay tiempo.
El orden que seguo para la calibración es (independientemente de discrepancias):
1º Contraste (por valores IRE100 ftL 30-40)
Según el tipo de tecnología se puede esperar una luz en el blanco IRE100 de:
- CRT: 30-40 fL
- Plasma: 30-40 fL
- LCD: 50-60 fL
- Proyección trasera digital: 30-40 fL
- Proyección delantera digital: 12-16 fL
2º Brillo (por valor Y IRE 10 a 0.0063* del (Y IRE100))
Lo ajusto por el IRE 10 porque considero que es un buen valor de referencia para los detalles en sombra. Vamos que como no hay controles de luminancia de 10 puntos (solo puedo mover un poco toda la curva), fuerzo a que la curva de luminancia pase por el valor teórico del IRE10. Esto hay que corregirlo si resulta que me cargo el negro (IRE 0), mucho ojo con el negro y las pantallas que se apagan cuando tienen todo en negro, para medir el negro poner algo en pantalla aunque sea pequeño para que la pantalla no se apague (el ratón por ejemplo).
3º Balance de blancos (por RGB levels)
Es el color del blanco en toda la escala IRE (de luminancia). Como el color lo da un desequilibrio entre el RGB (no un valor absoluto) se usa el Verde como referencia. Por eso hay controles que no te dejan tocar el verde. Lo normal es que solo haya dos controles, uno para IREs altos y otro para bajas y mediante tanteo llegas a una solución de compromiso.
La gráfica de abajo es importante, porque marca el error, se trata de llevarlo siempre por debajo de 4, y si llegamos a 2 mucho mejor. Ya aviso que bajar el error del IRE 0 o 10 es casi imposible porque cuando no hay luz el colorímetro tiene mucho error y es muy difícil ajustarlo.
Los controles típicos son estos (los de samsung).
Ahora se están poniendo de moda los controles de 10 puntos en samsung y de 20 en LG... es mas trabajoso pero dejas perfecto el calibrado del gris.
4º Primarios y secundarios (menú oculto hasta cuadrar CIE)
Lo lógico es empezar a ojo con los primarios (después ya pasamos a los secundarios) situándolos mas o menos en el CIE
Suele haber tres tipos de controles que al final se resumen en matiz, saturación y luminancia. Lamentablemente casi todas las TVs que he manejado solo llevan dos de estas, todas llevan matiz y ya según las marcas llevan o saturación o luminancia.
También es habitual que nos pongamos a toquetear y en algunos colores no hagan nada de nada, ni se inmute y en otros si.
Este es el ejemplo de samsung (en el menú de servicio es mucho mejor pero bueno), donde por ejemplo para el rojo con la combinación de azul y verde tocamos el matiz y el valor rojo es para la luminancia ¿y donde esta la saturación? pues se supone que si subes tanto azul como verde bajas la saturación. ¿y como se sube? pues eso en samsung por el menú normal , no se puede.
Mi recomendación es que juguéis con los controles para ver como responde.
Para la luminancia no tenéis mas remedio que acudir a la hoja de datos y aplicar las tablas. En la tabla cuando dice que la Y del rojo es 0.2126 ser refiere a que la "Y" del rojo tiene que ser 0.2126 por la "Y" del blanco IRE 100.
5º Color (saturation shifts)
Esto esta ya chupao porque solo tenemos que tocar el parámetro color de la tele para hacer que los colores semisaturados estén uniformemente distribuidos.
Al final lo que hacéis es que el error de saturación esté centrado en cero. Olvidaros del error lateral, no se puede corregir en ninguna tele, simplemente nos da información de lo mala o buena que es nuestra tele en cuanto a precisión de color.
Conclusión:
Esto es lo principal y la forma rápida y sencilla de hacer una calibración básica de la TV. Me la enseñó mac4ps en la review de la B430 (ya ves que acabo de aprender yo antes lo hacía mal). Pero me encaja con todo lo que hablo con los que si saben y por tanto considero que es lo básico de una calibración.
Lógicamente la ronda 1,2,3 4 hay que repetirla un par de veces, sobre todo 1 y 2 que se afectan mucho entre si. Yo después he comparado el resultado con "BD-FPD Benchmark Software for Professional", seguro que si lo buscas lo podrás "comprar". Otro disco de calibración gratuito es el de AVS, pero sinceramente prefiero el anterior de pago, mas que nada para comprobar en vez de calibrar, lo de calibrar mejor con la sonda.
He de decir que las calibraciones matemáticas son correctas, desde luego es el óptimo y por tanto recomiendo esa forma de calibrar, por lo menos hasta que aparezca alguien que sepa mas y nos recomiende otra cosa.
Es cierto, tu opción también la estudié. Es un pelín mas grande. La desestimé por pura estética y porque no tenía mandos multimedia externos. Yo daba por sentado que se podría manejar y navegar con los mandos, y no es así. Por otro lado la pantallita que tiene tu caja es algo peor que la LC16M.
Los otras diferencias es que no trae ventiladores y es mas difícil esconder los cables. La versión M resuelve este problema.
¿oye, esta caja trae mando a distancia?
De resto su relación calidad precio es estupenda, es que son 130 euros Vs 200 que cuesta la mía. la que trae mando ya son 180 euros contra 200, aqui ya queda en manos del usuario el pagar 20 euros por la estética y la pantalla mas grande, porque de resto es idéntico.
Enhorabuena, si despues de perforar el mueble del salon tienes a tu pareja contenta estas hecho todo un campeon, o tu pareja es una santa
En serio, buen trabajo. Esperamos el resultado final de tu analisis.Bueno, lo de currar no me importa, algo hay que hacer con las vacaciones ¿no?Se caga la perra. Menudo currazo que te has pegado y ademas lo pones todo aqui para compartirlo con todos. Gracias.
Mas vale que te salga todo bien porque si no, habiendo agujereado asi el mueble y si falla la mujer te hecha de casa
Lo de la mujer si que era importante. Lógicamente soy prudente, antes de montar semejante número hice todas las pruebas importantes con el PC-Box del salón que lo tenía al lado de la impresora. Yo sabía que el tema de las tarjetas de TV iba a dar guerra. Hasta que no comprobé que funcionaba no me decidí a montar semejante número.
Lo interesante de compartirlo es sobre todo en la parte de elección de componentes y software, por ejemplo saber que con la avermedia 007 tengo mas opciones que con una hauppage pues es importante. O saber que con el último paquete de DivX7 ahora ya funcionan con aceleración los mkv en el WMP pues también lo es. Tengo mucho mas trucos que me costaron sangre resolver. Esta es mi forma de agradecer a todos aquellos foreros la ayuda que me prestaron a través de sus posts... recopilando todo y poniéndolo en cristiano.
Desde aquí, gracias a TODOS.
Última edición por SuperCurro; 20/07/2010 a las 06:42
Game PC: Antec Solo & PRIME X470-PRO & Ryzen 9 3900X@4.4 1.325V & 32Gb G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC & BENQ BL3200PT & Nvidia 1080Ti FE&FILCO&G500&G25 Xi-Fi & Z-Logitech 5400 & 500G M2 SSD SO + 2Raid0xSSD 850EVO 250GB Juegos+Video+ 2TB WD20EZRX-00D Datos
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Re: [How To]+[Review] HTPC SilverStone LC16M + WMC + Media Broser
Simplemente excelente.
Vaya supercurro te has pegado. Gracias
Continúa con el post que me interesa mucho.
Re: [How To]+[Review] HTPC SilverStone LC16M + WMC + Media Broser
Desde que leí el otro día que ibas a publicar este post lo he estado esperando, vaya curro te has metido, haces honor a tu nick, yo llevo con esto de los HTPC desde que existian los 233MMX, ha llovido desde entonces y al igual que tú he hecho miles de pruebas.
Los últimos años he estado con MediaPortal, me aportaba lo que quería pero me molestaba lo que comentas, que en determinadas ocasiones se quedaba colgado, y fastidia bastante.
El tema de codecs es un dolor de cabeza para la mayoría, yo estuve entre el CoreAVC marcando la casilla de [avi] y el DivX, al final elegí el 1º, no obstante leyendo tus comentarios mañana probaré el DivX 7 otra vez a ver si consigo alguna mejoría, el problema que tengo con CoreAVC es que no puedo instalar el programa de subtítulos, me da error al abrir los archivos de video.
Mi tarjeta par el TDT es una Hauppauge 1300, con algunos problemas para hacerla funcionar correctamente sobre Win7 al final a base de probar varios drivers conseguí que fuera bien, la velocidad de cambio de canales sobre este S.O es muy rápida, y tener la Guía actualizada, poder programar, eso está genial.
Con el tema del mando no me quise complicar la vida, pillé por 20€ el oficial de Microsoft, se conecta por USB y listo, funciona al 100%, lástima que ahora sea casi imposible encontrarlo.
Re: [How To]+[Review] HTPC SilverStone LC16M + WMC + Media Broser
Yo que te voy a decir tio, como siempre, un supermegapost curradisimo. Nos vemos pronto y felices fiestas!
-AMD Ryzen 7 5700X & Noctua NH-D14
-MSI B550-A PRO & Kingston FURY Beast DDR4 3600 MHz 4x8GB CL17
-Zotac RTX360 Twin Edge 12Gb & ASUS TUF Gaming VG249Q1A
-Kingston NV2 1TB
-Logitech G733 & Hércules 2.0 60DJ
-Caja Silverstone Rave RV02 & Corsair XT850
-Logitech Wave & Ozone Radon Opto & Mars Gaming MM4
Re: [How To]+[Review] HTPC SilverStone LC16M + WMC + Media Broser
sin palabras me has dejado.....
Pedazo de review y muy bien explicado.
Enhorabuena y seguro que le será de utilidad a mogollon de gente.
Un saludete
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